New-Delhi - Liège à bicyclette

Il faudra reprendre la route...

2009-12-08T23:36:00.000-08:00

Bonjour à tous,

Après plus de deux mois de silence, nous reprenons enfin le temps de rédiger le dernier article de ce blog. Mais avant toute chose petit flash back sur nos dernières semaines de vagabondage.

La météo n'incitant pas à la détente, nous avalons les derniers kilomètres allemands à vive allure. Rythme qu'on garde jusqu'à la frontière belge puisque nous traversons la France et le Luxembourg à une moyenne de 150km/jour. Pas envie non plus de s'arrêter quand on sait qui nous attend à quelques encablures de là.
De retour en Belgique, 21ème pays parcouru, nous reprenons rapidement les bonnes habitude : grandes frites, fricadelles, viandelles, bières spéciales et Jupiler sont au menu de notre première soirée.
Les festivités et les retrouvailles s'enchaînent pendant quelques jours avant d'entamer la dernière étape : 75 km dans les vallées wallonnes après une nuit réduite à son strict minimum.
Pour l'occasion, Lucie et les frères de Gaël sont de la partie. Une petite pause sur la passerelle d'Hony où les parents de François nous attendent avec le champagne et le thé, un dernier col et nous voilà avec un léger retard au bbq final.
Sous le soleil, nous retrouvons les amis, la famille et les croles du troisième larron.
Bref une journée très agréable pour clôturer ce fabuleux périple que nous n'osions imaginer il y a 20 mois à peine. Nous profitons d'ailleurs de l'occasion pour remercier une fois encore tous ceux qui l'ont organisés et tous ceux qui y ont participé...
Merci aussi à ceux qui ont suivis et animé ce blog pendant ces sept mois de périple.

Sept mois de rencontres, de découvertes, d'émerveillements où nous avons côtoyé des cultures, des populations et des paysages des plus variés. Sept mois vécus tranquillement au rythme des coups de pédales dans un décor nous surprenant sans cesse.
Un grand bol d'air qui a aiguisé notre curiosité et nous poussera un jour où l'autre à l'assaut de nouvelles contrées...

2009-12-08T23:25:00.000-08:00

De la croatie a la Germanie

2009-09-17T05:04:00.000-07:00

La semaine de vacances passee sur les iles croates, durant laquelle nous avions a peine touche au velo, nous coupa les jambes.C´est donc sans grande motivation que nous nous appretions a entamer les derniers milliers de kilometres de notre periple.
Le moral balancant entre l'envie de revoir les proches et le sentiment d'une fin de voyage prematuree.

Pour ne pas nous imposer un rythme d'enfer pendant ces derniers jours, nous montons une derniere fois a bord d'un bus pour plus ou moins 400km (Split-Rijeka).
Du point de vue velocipedique, et malgre des paysages magnifiques, nous retiendrons surtout des cotes croates ses routes surchargees et l'antipathie de ses habitants. Meme si nous nous abstenons de faire une generalite, nous n'avions jamais ete confronte a un accueil aussi froid.

Les visages souriant, la vegetation verdoyante, qui n'est pas sans rappeler notre bonne vieille wallonie, et le calme que nous retrouvons en Slovenie nous fais donc grandement plaisir.

Le soir venu, nous nous ravitaillons en eau dans un bar. La sympathie de la serveuse nous pousse a commander une biere. Rapidement, nous sommes rejoints par 4 cyclistes londoniens partis de Budapest, ou ils assisterent auTziget festival, pour rejoindre d'ici deux mois Athenes.
Au file des discussions, Severina, la serveuse, nous propose de rester loger chez elle et nous presente quelques figures amblematiques du village :
Un vieux hippies qui se prend pour son garde du corps et qui la suit partout.
Un sexagenaire persuade d'etre originaire de Venus.
Un ancien ingenieur mathematicien qui, depuis quelques annees, passent sont temps a sillonner les alentours en collectant un maximum de carton...
Severina aussi est un phenomene a part entiere. Elle revendique un lien de parente avec les aliens, aborde un tatouage de l'epaule a la cheville, etc. Nous n'en avons pas fini avec nos rencontres surprenantes et c'est tant mieux. A noter que tous les slovenes habitant la region frontaliere s'expriment parfaitement en Italien et trouvent ca logique vu la proximite des deux pays...

Bref, nous passons une soiree haute en couleur et repartons le lendemain matin, le moral gonfle a bloc, vers l'Italie.

Nous debarquons dans les plaines surexploitees de l'Italie du Nord par la ville de Gorizia (moitie slovene - moitie italienne).
Entre les industries et les plantations en tout genre, ils ne restent pas un espace libre.
Nous sommes donc oblige de "forcer" l'hospitalite des gens pour planter la tente dans leur jardin.
Nos hotes, un couple de boulanger, semblent au premier abord un peu hesitant. Pour la premiere fois, nous sommes confrontes a un discours securitaire typique de l'occident. Mais, par la suite, ils se revelent tres charmant. Un cafe, une tarte et des sandwich pour le midi nous attendent d'ailleurs a notre reveil.

Vient alors le dernier obstacle naturel nous separant de la Belgique : les dolomites et les Alpes.
Les deniveles s'enchainent et les pass s'accumulent. Les paysages sont splendides mais a l'inverse des regions montagneuses precedemment traversees, nous ressentons un enorme decallage entre nous et le mode de vie locale.Ici c'est plutot grosses cylindrees (innombrable dans la region), coupe cabriolet et hotel de luxe.
Neanmoins, bien que moins frequente, la chaleur humaine nous surprend encore.
Saisis par la fermeture dominicale des supermarches et des boulangeries, nous nous offrons le luxe d'un spaget-bolo au resto. Quand nous demandons la note, le serveur nous annonce que tout a deja ete regle par le couple d'autrichien assis quelques tables plus loin.
Deux jours plus tard, c'est un couple de retraite campinois qui nous offre la chambre d'hotel alors que nous nous remettions peniblement d'un passage de pass sous la neige.

L'arrive en Autriche se fait par le pass del Rombo (2509m). Un veritable mur : 50km d'ascension (17 lacets) pour 2200m de deniveles dont 900m dans les 9 derniers kilometres.
La frontiere franchie, nous nous trouvons confrontes a tous les stereotypes du pays : les montagnes, les nuages, la pluie et au pied du col, nous atterissons dans une fete de village ou la biere coule au rythme des musiques traditionnelles au son de laquelle danse les tiroliens.
Comme la pluie gagne en intensite au milieu de notre souper, nous sonnons aux portes a la recherche d'un abri. L'hospitalite d'une monitrice de ski, nous permettra de dormir au sec sur des ballots de paille.

Le lendemain, le climat reste maussade. Nous passons donc l'apres midi sous la pluie et la neige fondante alors que nous gravissons notre sizieme pass en 5 jours.
La descente fut elle aussi des plus "savoureuse" : les mains geles par le froid et la pluie et les freins d'une efficacite toute relative. C'est donc frigorifie que nous debarquons dans une auberge pour avaler une soupe bien chaude. Inutile de dire que la proposition, faite par deux de nos voisins flamands, d'y rester loger fut acceptee avec la plus grande joie.

Le dernier jour dans les alpes se deroule fort heureusement sous le soleil. Nous decouvrons enfin le charmant paysage montagnard qui nous entoure. Place ensuite aux collines allemandes que nous sillonons actuellement par des routes de campagnes ou des pistes cyclables (grande premiere depuis notre depart).
Dans ce pays frontalier au notre, l'exotisme est quasi inexistant et tout nous rappelle que c'est bientot la fin.
Du point de vue climatique aussi la Belgique se fait de plus en plus sentir. Nous degustons donc de la grisaille, de la bruine et des averses qui nous bloquent au fond de nos tentes ou nous trempent le reste de la journee.

en vrac : De la Croatie a la Germanie

2009-09-17T04:30:00.001-07:00

Des cyclos anglais rencontres en Slovenie

Le couple patissier italien dont nous avons squatte le jardin

C est parti pour les montagnes! Voici les Dolomites

Dimanche 11 septembre, 12h, passo Staulanza (1773m), 3 heures de montee, 1300m de denivelles

Dimanche 11 septembre, 16h, passo Fedaia (2054m), 2 heures de montee, 1000m de denivelles

Dimanche 11 septembre, 18h30, passo Costalunga (1752m), 1 heure 30 de montee, 500m de denivelles

Des Dolomites nous passons dans les Alpes et une fameuse ascension de plus de 5 heures et de plus de 2200 metres de denivelles...

Wouhou on est au Passo Rombo qui constitue la frontiere entre l Italie et l Autriche

Debarques en Autriche, on tombe sur une fete de village avec des bonnes vieilles chansons tyroliennes traditionnelles bien pourries

Dormir sur la paille, c est le pied et ca rappelle les bonnes vieilles annees de scoutisme

Le dernier pass alpin sous des temperatures pas vraiment estivales

Nos sauveurs flamands : nous debarquons dans cette auberge completement trempes et frigorifies, ces sympathiques retraites nous offrent la chambre pour la nuit. Un vraiment beau cadeau qui nous rechauffa le corps et le coeur.

Comment faire des pertes dans un bed and breakfast : acceptez des cyclistes affames et servez leur le dejeuner sous forme de buffet

La vallee de la Lech, dans le Tyrol autrichien

On est en Deutschland!

D Istanbul a la Croatie

2009-09-07T11:52:00.001-07:00

Bien le bonjour tout le monde,
que de chemins parcourus depuis nos dernieres nouvelles, d'Istanbul nous voila maintenant a Dubrovnik en Croatie.

Commencons par Istanbul, cette megapole plantee dans un environnement splendide, entre Europe et Asie, entre terre et mer. A notre arrivee, nous avons eu du mal a mettre la main sur l homme ayant propose a Gael de venir dormir chez lui trois semaines plus tot, alors qu il voyageait en stop dans l Est du pays. De lui nous n avions qu une adresse et un numero de telephone, meme pas son nom. Ni le numero ni la sonnette de l appartement ne nous donnerent de reponse mais les habitants du quartier ont vite compris qui on venait chercher, nous ne sommes pas les seuls voyageurs qu il a l habitude d heberger apparemment. Finalement, nous arriverons a le joindre par internet, nous aurons quelques mots de lui : la cle est sous le paillasson! Nous sommes epates par la confiance qu il nous octroie alors qu il a parle au maximum 5 minutes avec Gael 3 semaines plus tot. Nous emmenageons donc dans notre nouveau chez nous sans notre hote avant d aller faire un tour dans la ville. Nous ne verrons notre hote qu en rentrant vers minuit : il s appelle Baran, a des longs cheveux, passe sa vie a accueillir des gens gratuitement et a jouer de la batterie. Nous vous epargnons le programme de notre visite de la ville, on passera beaucoup de temps a s y promener au hasard, tentant de s impregner de l ambiance de la ville. Nous avons egalement retrouve les amis italiens de Gael avec qui il a roule en Cappadoce, ils sont vraiment de bonne compagnie. Nous avions decide de repartir le samedi matin, le 15 aout, mais avant cela, il nous fallait decouvrir la vie nocturne de cette ville, nous sommes donc partis le vendredi soir feter le 14 aout comme a Lidje. Apres un petit restaurant genereusement offert par nos amis italiens, nous nous embarquons dans les nombreuses ruelles a cafe du quartier de Taksim. Ce grand nombre de cafe dans de petites ruelles fait un peu penser a notre carre en 6 fois plus grand mais le standing y est un peu plus luxueux que par chez nous ; nous, au contraire, notre standing n est pas des plus avenants : sandales, shorts a trous et T-shirt presque meme pas sale au milieu des robes de soiree et autres, ca passe pas trop bien. Nous essuyons ainsi quelques refus d entrer, dans ce meme pays nous ayant ouvert toutes les portes de ses maisons, ca fait jamais plaisir. Finalement, nous atterissons au Joker, cafe connu de Gael lors de son dernier voyage et tenu par un pote d un pote. Chouette! on nous laisse rentrer. Le barman "YBT" a l air d adherer au dicton "les amis de mes amis sont mes amis", nous nous faisons donc arroser correctement le gosier par ce dernier qui, des que la biere est terminee, lance depuis la pompe la petite soeur glisser sur le bar pour arriver pile poil entre nos mains. Lorsque nous trouvons la force de quitter nos chaises et ce bar sympathique, il refuse que nous payions quoi que ce soit de nos nombreuses consommations.

Le lendemain, c est avec un bon gros mal de cheveux que nous nous reveillons dans la precipitation pour ne pas rater notre bus vers Tekirdag : nous avons en effet decide d eviter la sortie interminable et chaotique d Istanbul en velo et prenons donc un bus. En fin d apres midi, nous revoila sur nos betes au bord de la mer de Marmara, l estomac toujours retourne mais heureux de la visite d Istanbul, heureux aussi de repartir a velo le long de la mer.

De cette sortie de la Turquie ainsi que de la traversee du Nord de la Grece, nous n attendions rien de special, nous pensions a des grosses routes dans des paysages pas terribles mais nous avions tort. Des le premier soir, nous dormons a la belle etoile dans un parc naturel, foret de pin en bord de mer... apres le tumulte d Istanbul, ce retour au calme est bien agreable. Nous empruntons un maximum de petites routes, nageons dans la mer pendant nos pauses. Bientot, la mer de Marmara laisse la place a la mer Egee et la frontiere grecque approche. Le passage de cette frontiere etait synonyme de beaucoup de choses pour nous. Il signifiait la fin de la Turquie qu on a vraiment aime, la fin des pays asiatiques et lointains. C est le debut de l Europe, de l'Occident avec tout ce qui va avec : la richesse, l Union Europeenne, le retour a une facon de vivre proche de la notre, la fin des invitations multiples aussi.
L union europeenne nous sauta effectivement a la gueule, apres 5 mois dans des pays plus pauvres, "en developpement", ca fait tout bizarre de se retrouver la. Le changement n est nullement progressif, il apparait d un coup lors du passage de frontiere. Nous nous etions pourtant trompe sur une chose, l hospitalite et la generosite ne se terminent pas avec cette entree dans l Europe mais elles sont differentes : alors que nous buvions le cay avec des fermiers edentes la veille, nous nous retrouvons le lendemain invites par un ingenieur post doctorant vivant dans une villa proche de la mer et partant en vacances en Asie du Sud Est. Nous sommes enormement etonnes par le nombre de choses que les habitants nous offrent et ce sans meme nous avoir parle : cafes, fruits, legumes, tartes... Pitie ou generosite, ca nous fait quand meme plaisir.
Nous avons pris 5 jours pour traverser le Nord de la Grece, alternant petites routes sympas et plus gros axes pour pouvoir avancer. En gros, on s attendait a pire et on est plutot content du resultat. Un bemol cependant : des que le soleil venait a se coucher, nous nous faisions prendre en chasse par des hordes de moustiques transformant nos sympathiques soirees en enfer, nous obligeant a sortir nos vestes et pantalons de pluie malgre la chaleur des soirees grecques.
Vint ensuite la frontiere macedonienne et la premiere ville de ce pays, Bitola. Cette ville faite de blocs HLM a la communiste nous replonge dans les petites villes d Asie centrale. Alors que nous avions tire un trait sur ces etranges villes dont nous adorions l ambiance, nous y revoila pour notre plus grand plaisir. Notre traversee de la Macedoine fut courte (deux jours) mais nous avons eu le temps de parcourir un parc naturel sympathique coince entre deux lacs bien jolis. A peine le temps de se faire au deux trois mots de jargon local et nous voila a la frontiere albanaise.

Nous sommes a nouveau frappes par la difference de niveau de vie. Decidement la grece n etait pas le cap decisif de l entree dans les pays riches et prosperes... En Albanie, c'est le retour en force des anes et des charettes, des maisons construites n importe comment, du manque total d infrastructures publiques et notamment de routes, la vie rustique revient ici en force. Comme dans chaque pays que nous traversons, nous essayons de prendre le plus de route secondaire possible mais, ce que nous ignorions, c est que dans ce pays ultra montagneux, seuls quelques gros axes sont sommairement asphaltes.
Au mieux, les routes secondaires sont des pistes rocailleuses, au pire, des chemins forestiers totalement defonces. Meme si la pauvrete nous a choque ailleurs, nous ne pensons pas avoir vu un tel manque de service public.
Lors de notre premiere journee, apres plusieurs kilometres de grimpette et une descente coriace dans des decors ahurissants et sauvages, nous arrivons fin d'apres midi au village de Selishte. A peine arrive, Gevito, bucheron de profession preferant boire des bieres que couper du bois, nous propose son aide. Comme de nombreux albanais, il a profite de l ouverture des fontieres dans les annees 90 pour tenter sa chance en Italie. Nous soupons dans sa famille et discutons avec son pote Immerto de leur "periple" italien. Il est interessant d ecouter l experience difficile de ces ex sans papiers, de ces deux hommes arrives la sans rien connaitre de l italien. Renommes Mario et Giovanni par leur patron, ils travaillaient enormement pour ne pas gagner grand chose, ils ont donc decide d abandonner leur 'Italian dream' et sont rentres au bercail. Gevito est un sacre gaillard : il crie haut et fort qu il adore boire tous les jours, qu il deteste travailler et qu il ne veut pas se marier. Sa mere, petit phenomene elle aussi, nous dit avec le sourire de le prendre avec nous et de le jeter ou on veut mais loin d'elle, qu il debarasse le plancher... Tres chouette soiree suivie d une bonne nuitee et d un petit dejeuner a l albanaise.
Nous sommes non loin d un tres beau site naturel que tout le monde nous conseille mais que personne ne croit possible de faire a velo. C est pire que les routes de la veille? c est physiquement possible? Nous nous rendrons vite compte que oui... Nous prenons deux camions en cours de route pour reduire le temps en bicyclette sur ce chemin desastreux, meme sur le camion, c est toute une aventure et nous vivons le trajet avec nos tripes : petite route en bord de falaise dont on ne prefere pas regarder le fond, denivelles incroyables ou on se demande si le camion ne va pas faire un cumulet en arriere et ou nous devons nous accrocher de toute nos forces a une corde pour ne pas tomber du camion. Bientot, nous voila seuls avec nos velos au milieu de cette route ou nous ne croiserons que deux jeeps sur la journee. Comme nous nous le sommes dits a plusieurs reprises, plus une route est pourrie et plus les decors sont grandioses, voila l equation qui ressort d une reflexion de 5-6 mois sur les routes... A 18 heures, le compteur n affiche que trente malheureux kilometres, on aurait presque ete aussi vite a pied mais heureusement la route vient a s ameliorer et, apres une nuit dans une ancienne ville miniere aujourd'hui deserte (de laquelle se degage une ambiance vraiment bizarre), nous retrouvons un semblant de route asphaltee qui fait un bien fou a notre posterieur et nous ramene jusqu a la cote.

La cote albanaise n a rien de particulier et nous nous retrouvons tres rapidement au Montenegro que nous comptions traverser le plus vite possible. Nous avions cependant sous estime le cote escarpe de ce pays dont le nom aurait pu nous mettre la puce a l oreille. Ce pays dont nous n attendions rien est a nouveau une grosse claque au niveau des paysages : innombrables montagnes en forme de domes, lacs, verdures... Ce decors est vraiment incroyable et est vraiment different des autres paysages de montagnes. Nous nous retrouvons rapidement a en peiner avec les denivelles qui s enchainent et avec le soleil qui nous brule toute la journee et Gael finira par nous faire une petite insolation. Nous verrons finalement la fin de ce pays arriver avec la magnifique baie de Kotor et nous voila enfin en Croatie.

Apres quelques heures de pedales, nous arrivons a Dubrovnik d ou j ai commence a vous ecrire ces lignes. Depuis ce moment, notre voyage a pris une toute autre tournure avec l arrivee d une fringante equipe d amis ayant fait le chemin depuis la Belgique pour nous faire coucou. Romain, Marie, Cyprian et Francois ont donc debarque sur les cotes croates pour une petite semaine plus festive que sportive et nous les remercions beaucoup d etre venus nous rendre une petite visite qui fut tres agreable. Nous y avons bourlingue de camping en camping, de petites plages en petites plages et avons particulierement apprecie notre passage sur l ile de Korcula.

Nous n avons cependant pas avance beaucoup et prenons donc d ici une demi heure un bus qui nous emmenera de Split a la frontiere entre la Croatie et la Slovenie, ce qui nous permettra de rentrer au royaume pour le samedi 26 et le fameux barbecue qui s y deroulera ou vous etes tous plus que fortement convies.

A tres bientot donc

Francois

En vrac

2009-09-07T10:51:00.001-07:00

Un 15 aout des plus sympathiques au milieu d Istanbul

En sortant d' Istanbul, nous longeons la mer de Marmara et la mer Egee. Les pauses baignades se succedent...

... et les paysages sont des plus agreables.

Dans de nombreux villages grecs, les gens nous arretent pour nous offrir un fruit provenant de leur potager, un cafe, etc...

Paysage macedonien

L albanie

Et ses routes pourries

En partant de la droite : Gevito, Immerto et la mere de Gevito. L autre on ne le presente plus

Alors que nous rentrons au bercail, nous rencontrons Gael. Apres avoir parcouru l Amerique du sud pendant 18mois il y a un an, il repart pour deux ans a velo en direction de l' Asie du sud-est.

Le Montenegro

La baie de Kotor
La croatie

Et la dream team au complet

Adri : Dernières nouvelles...

2009-08-22T14:02:00.000-07:00

Bonjour à tous,

Dernier post sans doutes avant le retour définitif au pays du petit bar (www.lepetitbar.be)... Dernières nouvelles aux paysages moins exotiques que ceux des deux autres aventuriers, mais histoires et photos dépaysantes tout de même. Pour moi en tout cas, le retour au pays se fait depuis quelques jours : mon clavier "azerty" est aujourd'hui un parfait inconnu qu'il faut dompter a nouveau. Après 5 mois sur des "qwerty" sans accent, ça ralentit la frappe ! Retour aussi des frites double-cuisson, du camping payant, des cyclistes par centaines, des facilités de l'Europe, de ... De quoi encore ? Pas grand chose qui manque fondamentalement, en tous cas, à part les repas de Maman et la famille et les potes qu'on se réjouit de revoir. Et justement, je vous écris pour le moment du Luxembourg, chez mon parrain. Seizième pays du voyage, première étape de cette dernière ligne droite qui devrait nous voir atterrir Pauline et moi le 24 août à Plainevaux, avec quelques arrêts d'ici-là dans la famille. Seizième pays ? Eh oui, car il y en a eu, du chemin depuis Budapest. Du détail ? Ouvrez vos mirettes, ça arrive !

Avec l'arrivée de Pauline le 1er août, c'est un nouveau voyage qui commence. Finis les jours en solitaire, les semaines sans hôtels et sans douches parce qu'on ne dérange personne et qu'on aime cette odeur finalement associée à la bourlingue. Finis aussi les coups de cafard seul dans son lit le soir (les avertis y reconnaîtront deux allitérations et un emprunt à un groupe de rap français ;-), les trois repas quotidiens en solo. Bref, des retrouvailles et le point de départ de vacances en couple un peu originales. Une page se tourne, on se rapproche de la Belgique dans un pays qui y ressemble déjà un peu.

Budapest, avant-dernière des quatre capitales traversées par le Danube, ville aérée où le neuf et le moins neuf s'harmonisent aux bâtiments historiques, est le meilleur souvenir citadin que je garderai de ce voyage. Après y avoir passé deux jours dans une guest house assez banale, je remballe mes affaires pour un couchsurfing (système de logement gratuit à travers le monde, génial ! - www.couchsurfing.org ) haut en couleur. Rencontre d'Atilla, un local de 28 ans qui me fait visiter la ville, ses coins historiques et ses endroits festifs. Voici une petite anecdote qui allie les deux et que je trouvais assez sympa que pour être racontée ici : en 1848, dans l'ère des révolutions européennes, la Hongrie tente la carte de l'indépendance. Elle réussira là où d'autres échouèrent, mais pour un an seulement. En 1849 en effet, les Autrichiens reviennent en force, aidés des Russes. Les Hongrois sont écrasés, et les leaders de la révolution doivent remettre leur reddition. Une fois celle-ci signée, Autrichiens et Russes lèvent leurs verres et trinquent au nez et à la barbe des vaincus. Ce geste est perçu comme un affront : "Pendant 150 ans, plus jamais nous ne le reproduirons !", crie le général en chef. La consigne est suivie, et voila dix ans à peine (en 1999...) que les Hongrois peuvent faire comme le reste du monde et trinquer en toute amitié. Mais comme les coutumes se perdent difficilement, il arrive que certains refusent toujours de le faire. Ne vous vexez donc pas si une nouvelle connaissance "magyar" ne répond pas à votre verre levé ;-)

Ceci dit, revenons-en au principal. Pauline est arrivée le 1er août. Retrouvailles heureuses, nous visitons la ville pendant deux jours après avoir trouvé un super vélo d'occase. Réflexion faite, nous suivrons le Danube qui passe par plein de petits coins sympas, offre un minimum de commodités et un chemin facile. Durant quelques jours, nous passons d'une rive à l'autre sur ponts ou par ferrys, rencontrons de nombreux cyclos et découvrons plein de paysages. La Hongrie est nettement plus belle et intéressante de ce côté de la capitale qu'à l'Est du pays (voir mon dernier post au cas où). Collines autour de nous mais pas sous les roues puisque nous restons toujours dans la vallée, petites îles très tranquilles que nous rejoignons en ferry de temps à autres, décors apaisants, nous roulons entre 50 et 75 km par jour en direction de Bratislava puis de Vienne où nous attend un ami de Pauline. Apres avoir alterné les rives hongroise et slovaque, nous arrivons en vue de Bratislava. C'est une capitale carrément minuscule... Elle compte moins de 500 000 habitants (et encore, ça doit être banlieue comprise...) et on dirait que le centre, c'est juste un jardin. Mais même si nous ne sommes pas restes longtemps, on peut dire que c'est très mignon et qu'il doit y faire bon-vivre.

Le lendemain, nous sommes a Vienne, ville d'une toute autre dimension. Nous y passons deux nuits chez Herwig (l'ami de Pauline) et deux jours, à déambuler dans des rues impessionnantes et assez romantiques. On vous met des photos plutôt que des mots, c'est beaucoup plus parlant ici ! Mais nous ne nous sommes tout de même pas trop attardés : dans un voyage comme celui-ci, tracer la route manque rapidement. Nous decidons de partir le 11. L'objectif est de rejoindre Passau, ville-frontière entre la Hongrie et l'Allemagne, puis de prendre un train pour traverser l'Allemagne et atteindre Sarrebourg où nous rejoindront mes parents. Mais il y a un hic : aucun train n'accepte les vélos pour un trajet aussi long, et de toute manière, le billet est de 125€ par personne. Après une petite frayeur où aucune solution n'apparaissait clairement, nous avons trouvé de manière très chanceuse un covoiturage Vienne-France. Trajet cinq fois moins cher et beauoup plus sympa en compagnie d'un jeune chanteur israëlien (http://www.myspace.com/ahava3) et d'une famille de Rouen assez rock'n roll.
Nous roulons donc encore quelques jours à notre aise en remontant la Sarre et rejoignons Sarrebourg. Ensuite, ce sont les retrouvailles avec les parents, puis trois jours de route avec le Padre pour rejoindre le Luxembourg. Ayant commencé ce texte il y a quelques jours déjà, nous nous trouvons chez les Grands-parents pour profiter de nos tous derniers moments de voyage.

Demain, nous reprenons la route pour une petite étape qui nous conduira à Hamoir, pour terminer lundi à Plainevaux. Si le coeur en dit à certains, nous vous proposons de venir nous rejoindre, passer une nuit au camping du coin puis repartir le lendemain matin, ou de rouler à notre rencontre en partant de la rue du Centre à 11 heures. Retrouvailles pour les autres au petit bar. On se réjouit de vous revoir !

En attendant un tout dernier mail qui viendra achever ce blog et que nous écrirons certainement à trois, mon récit s'arrête ici. Le voyage continue avec François et Gaël qui ne rentrent que dans un mois. Des adieux émouvants à ce moment ;-)

En attendant, il me paraît quand même important de déjà remercier tous ceux qui nous ont soutenus dans ce voyage, par mail, message, coups de fil ou autres...

En espérant vous voir un jour sur les routes,

Adri

Adri-Pauline : Budapest-Maison

2009-08-22T12:56:00.000-07:00

Parlement de Budapest
Fisherman's Bastion

Le chateau

Square des Héros

Parc des vestiges communistes
Attila, mon hôte de couchsurfing
Qui voilà ?...

Statue de la liberté
Buda de nuit

Ferry sur le Danube

Bivouacs

Les très pratiques barrières slovaques... avec un trou pour le vélo !
Le Danube

On prend la pause pour la première étape : Bratislava.
Maisons flottantes

Les champs autrichiens, bien rangés...
Vienne...
... et Mozart.

Ahava, Lalla et Melchior du covoiturage
Paysages de la Sarre

En troupe

Passage au Luxembourg en ferry

et Margot...

Gael: Kapadokya - Istanbul

2009-08-13T03:40:00.001-07:00

Avanos est située en plein centre de la Cappadoce. Je m'attends donc à y trouver pas mal de jeunes qui y passent quelques jours de repos. Sentiment renforcé par le nombre d'européens que je croise depuis mon passage à Urgup et l'ambiance de vacances qui en découle.
Pourtant les seuls à me voir débarquer au bord de la piscine sont quatre retraités bretons.
Impressionnés par notre projet, ils décident de fêter ça avec une bouteille de raki.
Malgré la moyenne d'âge, je prolonge la soirée en leur compagnie avec en prime un bon souper et quelques verres de pinard.

Le lendemain, ce sont les nouveaux venus, des italiens, qui m'invitent à refaire le monde autour d'une liqueur Napolitaine et de délicieuses pâtes au pesto. Pour info, j'ai 'étudié' pendant un an en Italie et parle donc correctement l'italien. Cette soirée se passe à merveille et la multitude des sujets abordés m’offre un certain recul par rapport à nos kilomètres de vadrouilles.

Je pique une dernière tête dans la piscine, bichonne une dernière fois mes jantes (les turcs ont tendance à soigner leur bolide, j'en prends donc de la graine), inverse les pneus (le pneu arrière commence à affıcher de vilaines cicatrices) et met le cap sur la vallée de Zelve que je visite.
L'endroit est somptueux. N'ayant pas de guide, j'imagine à quoi ressemblait la vie ici il y a plusieurs milliers d'années et invente une 'seconde vie' à toute cette architecture troglodyte. Je suis sûrement loin de la réalité mais c’est néanmoins très plaisant.

Je fais ensuite une boucle par Capusin par Göreme, etc. Ca grimpe de partout et les distances entre les différents villages sont assez longues. La Cappadoce n'est définitivement pas la région concentrée et reposante que j'imaginais. Quand je quitte la place centrale de Derinkuyu pour aller chez mon hôte (un vieux maçon), je rencontre six cyclotouristes de Brescia qui sillonnent calmement la région. Nous décidons de rouler ensemble, dès le lendemain, pendant quelques kilomètres. Le rythme est plus tranquille et la compagnie fait du bien. Plus besoin de s’inventer des histoires pour s’entendre parler. Nous passons le midi sur la place de Güzelyurt et arpentons le village durant l’après midi. En soirée, je négocie pour planter librement la tente au bord de l’hôtel ; je n’ai pas les mêmes moyens que mes nouveaux compagnons. Mais les italiens, qui rivalisent avec les turcs en générosité, ne l'entendent pas de cette oreille. Ils m'offrent la chambre ainsi que le resto et me proposent de les accompagner pour une journée de plus. A ce tarif là, je n’hésite pas à leur emboîter le pas. Départ à 10h pour 12km de descente avant d’arriver dans la magnifique vallée d'Ilhara. Un 'canyon' percé de maisons, de tunnels et de chapelles au fond duquel se tortille une rivière. Nous nous y promenons très tranquillement pendant le reste de la journée qui se finit, comme le veut la tradition, au resto autour de quelques Efes. Bref de purs moments de détentes.

Après ces deux jours de vacances au programme très plaisant, je quitte la compagnie italienne et sort de Cappadoce ( Selime, Aksaray). Contraint et forcé, ou presque, je monte sur l’autoroute. Le paysage est quasi monotone: des champs à perte de vue et le lac salé (Tuz Gölu) durant toute la journée. Ne voulant pas de ce régime pour le lendemain je prolonge les heures passées sur le vélo et puise mon énergie dans le melon, le plat de riz, la salade et les çay que l’on m’offre. Je retrouve finalement un paysage et des routes plus sympathiques après 203km. Ce paysage champêtre et montagneux est à nouveau interrompu par une portion de près de 50km sur l'autoroute. Un trafic de fin de journée, un vent de face, des nuages menaçants et une banlieue industrielle, tous les ingrédients sont réunis pour passer une mauvaise soirée. Mais, comme à chaque fois, les turcs, qui gèrent parfaitement mon séjour dans leur pays, me viennent en aide. Une camionnette s’arrête et je monte à bord pour les 15km qui restent sur ce tronçon. Cinq minutes plus tard, nous embarquons un autre cycliste.
Cette fois, ce n’est pas un voyage qui fait rêver et qui vous donne des fourmis dans les jambes. Nima est photographe de presse en Iran et il fuit son pays où il est en danger de mort. Apres être monté 'clandestinement' dans le train reliant Tabriz et Van, il a roulé vers Ankara (près de 14h par jour) où il a demandé le statut de réfugié politique. Il se dirige maintenant chez un ami en espérant rejoindre l’Allemagne dans quelques mois. J’en reste évidemment bouleversé et suis mal à l’aise lorsque j’explique pourquoi je suis sur les routes. Nous partageons le risotto offert par les italiens et passons la soirée à discuter avant d’être interrompus par un orage.

Le lendemain, une fois que chacun a repris sa route, je profite deux fois plus de la chance que j’ai de pédaler paisiblement dans un tel décor. Un dernier col, et je plonge dans la vallée de Sakarya. Un paysage fantastique, mais néanmoins très physique, où les petits villages s’enchaînent. Je suis donc encore invité de nombreuses fois à boire le çay, prendre un repas ou passer la nuit. Des moments très plaisants qui ont rendu ma traversée de la Turquie extraordinaire.
Me voila à moins de 200km d'Istanbul et après de nombreuses tentatives j’arrive finalement à contacter François. Il est à une grosse journée de vélo derrière moi, je décide donc de l’attendre à Sarıcakaya.

Il nous faut encore deux jours et une vingtaine de çay pour rejoindre Istanbul où un séjour festif et 'culturel' nous attend. Nous y préparons également l’itinéraire des semaines prochaines qui est encore fort vague faute de carte précise.

A très bientôt

Gaël

En vrac Gael : Kapadokya - Istambul

2009-08-12T09:01:00.001-07:00

Francois : Bicyclet ekmek soket

2009-08-12T08:10:00.000-07:00

Bien le bonjour a tous d Istanbul!

Ici tout va pour le mieux, la Turquie est toujours aussi belle et accueillante, je suis retombe sur un architecte douteux a la barbe rousse sur velo jaune et nous achevons en beaute nos aventures turques par deux ou trois jours a Istanbul.

De la route a ete parcourue depuis le dernier mail, etant bien en retard sur mes collegues, je me suis fait quelques journees de velo intensives histoire de reduire l ecart, je me suis dirige vers la belle Cappadoce avant de remonter vers le Nord pour trouver de belles routes bien escarpees et magnifiques ou je suis retombe sur Gael avec qui nous avons rejoint Istanbul ce matin.

Les routes turques sont souvent belles mais il faut bien les choisir, les gros axes ne sont vraiment pas amusants et il faut souvent rallonger le parcours pour trouver des chemins comme on les aime. Le lendemain de mon depart de Sivas, je me suis d ailleurs inquiete de rallonger mon programme, pensant ne pouvoir avancer assez vite mais, pousse par un vent dans le dos et des jambes bien legeres ce jour la, j effectuerai deux etapes en une pour arriver au coeur de la Cappadoce bien tard le soir meme apres plus de 11 heures a pedaler et plus de 218 kilometres parcourus. Apres ce petit defi, j ai les jambes bien molles et je prends du temps pour me reposer et visiter un peu cette region assez incroyable. Pour la premiere fois depuis le debut du voyage, il est possible de rencontrer des touristes ayant des projets de vacances non farfelus, ce qui est bien la preuve que nous nous rapprochons! Les endroits sont assez magiques, les maisons troglodytes impressionnantes mais je ne m attarde pas trop et me relance sur la route.

Apres une tres belle etape ou je rencontrerai un cycliste allemand bien sympa et deux italiens ayant roule avec Gael les deux jours precedents, je m engage dans une partie de la Turquie beaucoup moins divertissante voire rasoire : le cote Sud du lac Tuz Golu (le lac sale) : les reliefs deviennent alors inexistants et je me retrouve dans une region semi desertique me faisant fortement penser aux steppes kazakhes. C est le genre d endroit ou on ne prefere pas etre, il y fait chaud et les decors sont toujours les memes, cela ne durera que 150 kilometres et lorsque je vois apparaitre a l horizon une petite riviere dans une petite vallee, avec de petites falaıses, je m envole au septieme ciel tellement j ai bon d etre sorti de cette horreur! Le soir, alors que je suis bıen installe sur le sommet d une colline, je me fais surprendre par une tempete de vent bien violente qui me tiendra eveille une bonne partie de la nuit. Je n aurais pas parie un radis sur la survie de ma tente a cette nuit et pourtant, elle est encore la au petit matin, victorieuse de ce combat impitoyable contre les elements.

Le lendemain, je traverse de vastes plaines remplies de champs de bles et de tournesols, ce n est pas le plus amusant mais cette journee fut hautement chargee en rencontres et accueils en tout genre : des cyclistes autrichiens, des basques et d innombrables invitations dans des petits villages turques. Je me retrouve ce jour la dans un village du nom de Saray qui n a, a priori, rien de special sauf que, sur les 2500 ames le peuplant durant l ete, 500 vivent en fait le reste de l annee a...Bruxelles! Je recus donc un accueil tout particulier dans ce village noir jaune rouge. Ce soir la, je passeraı la nuit chez Seydin et sa famılle ou l hospitalite turque se manifestera encore une fois dans toute sa splendeur.

Bien que l accueil dans cette region est tres agreable, j en ai marre de ce decors et remonte alors vers le Nord, moins chaud et beaucoup plus vallone. Je ne serai pas decu par les paysages ni par le cote vallonne qui est bien au rendez vous. Le lendemain, on se rend compte avec Gael que nous sommes sur la meme route, il decide donc de m attendre et le soir meme, ce sont les retrouvailles, un mois apres l au revoir en Georgie. Nous sommes bien contents de nous retrouver, de nous raconter nos diverses peripeties et de reprendre la route ensemble sans pour autant regretter ce passage en solo qui fut une experience vraiment enrichissante.

Depuis lors, nous roulons a nouveau en duo, reprenant nos vieilles habitudes comme si cette parenthese n avait jamaıs existe et nous continuons a traverser des paysages ahurissants que nous conseillons grandement aux deux roues qui pourraient se retrouver sur ce site (la vallee de la riviere Sakarya).

Ce matin, nous avons pris le ferry de Yalova jusqu a Istanbul afin d eviter le traffic suicidaire des alentours d Istanbul. Nous sommes contents d y etre arrive et foulons maintenant un sol geographiquement europeen etant du cote Ouest du Bosphore... C est un cap dans le voyage tout de meme...
La, nous attendons la personne qui doit nous heberger et qui ne donne plus aucun signe de vie...

La suite du programme : un peu de visite de cette grande et belle vılle et puis on file vers la Grece, la Macedoine, l Albanie, la Serbie et la cote croate. Nous faisons donc nos adieux a l Asie avant de rentrer de plein pied dans l Europe du Sud Est.

A bientot tout le monde!

En vrac Francois : de Sivas a Istanbul en passant par la Cappadoce

2009-08-12T06:16:00.000-07:00

Attention je deviens dangereux depuis que je suis en solo

Arrivee en Cappadoce

Je faıs bien le mec pas au courant qu on prend une photo quand meme! (alors que j ai mis le retardateur)

Goreme

Uchisar

Les fameuses formations rocheuses de Cappadoce

Fin de journee sur la route

Petite famille dans les plaines du lac Tuz Golu

La route est super monotone dans le coin

Nuit haute en couleur ou j ai bıen cru que ma tente allait s envoler, se dechirer, s effondrer, s emietter face a un vent remonte a bloc... Peu de sommeil et beaucoup de sorties nocturnes en petite tenue face a la tempete pour aller replanter les piquets ayant abandonne le combat

Je vous presente Omer et son fils, garagiste a Jette 10 mois sur 12, il vient aider son pere aux champs le reste de l annee

Seydin et son pere qui m ont accueilli, nourri, loge. Une tres bonne rencontre et de tres bons moments

Bivouac sympa

La riviere Sakarya et sa vallee : un endroit splendide ou venir poser ses roues

Qui voila!!!!

Gym de Gael au petit matin

Le lac Iznık Golu, derniere ligne droite avant Istanbul

Françoıs : Georgie et Turquie de l Est

2009-08-02T03:37:00.000-07:00

Bien le bonjour,

voici quelques nouvelles apres un silence bien long je vous l accorde.

En quittant Gael, je me retrouve tout seul sur les routes georgiennes, il faut un peu de temps pour s y faire et je me demande a plusieurs reprises ce que je fous bon dieu tout seul sur un velo au milieu Georgie... Finalement, on se fait assez vite a l aventure en solo, elle rend les rapports avec les locaux plus approfondis. On se surprend tout de meme un petit peu la premiere fois qu on se parle a soi meme et la camaraderie manque parfois, c est un autre type de voyage.

Les routes georgiennes continuent a me faire traverser de superbes decors sur des routes souvent non asphaltees. A la fin de cette premiere journee en solo, je me retrouve dans une superbe foret de sapin dans laquelle je tape la discute a un garde forestier qui m explique qu il s occupe de cette grande foret :

- What kind of species are there in these forests?
- Actually, there are a lot of bears and wolves in here.
- Is it dangerous to camp?
- Very dangerous, sleep near your knife and try to keep a fire all night long. Don t be worry, only two or three attacks a year...

Son 'don t worry' ne me rassure pas outre mesure et j essaie donc de vite sortir de cette foret qui s avere etre beaucoup trop grande pour pouvoir en sortir sı facilement et la nuit tombe. Ca sent le bapteme de feu pour la premiere nuit en solo... Heureusement, alors que la clarte diminue, je tombe sur un petit chalet au milieu de la foret, j y forcerai l hospitalite ce qui ne fut pas difficile et je passerai d authentiques tres bons moments dans cette famille qui m offra lit et nourriture et meme du vin (dans mes gourdes, a mon ınsu).
Le lendemain, je finirai par sortir de cette enorme foret, passerai un col bien haut avant de redescendre vers la mer Noire. Je roulerai tranquilement, m arretant souvent pour papoter ou admırer les paysages et rencontrerai meme un francais faisant le tour du monde a pied (sauf pour passer les mers, rivieres, aucune exception n est toleree...) avec deux euros par jour... (a ceux qui nous prennent pour des fous : il y a pire...).
Apres une nuit en bord de riviere ou j entendrai pour la premıere fois tres claırement des hurlements de loup (tres tres tres mauvaıs remede contre l insomnie), j atteindraı finalement Batumi en bord de mer Noire et apres un petit plongeon, je passerai la frontiere turque.

Bien que super heureux d arriver dans ce pays, je dechante vite en voyant la route qui va jusque Trabzon : une autoroute sur laquelle file de nombreux vehicules, coincee entre une falaise abrupte et une mer Noire triste et polluee. Le soir meme, alors qu il me faut plusieurs heures pour trouver un endroit ou planter le bivouac, je suis surpris par une enorme drache qui me fait d abord sourire, la croyant passagere mais elle ne me lachera en fait plus jusque Trabzon... Je monte la tente en vitesse et y met rapidement toutes mes affaıres. La tente dont j ai herite fut achetee en Ouzbekistan pour que j aie quand meme quelque chose avant que Lucie m en apporte une vraie, elle n est pas vraiment water plouf mais c est mıeux que rien tout de meme. Alors que je m apprete a passer la nuit la, j entends un bruit d eboulement tout proche... Je me rends compte que je suis au pied d une falaıse qui semble bien meuble ; au deuxieme eboulement, bien qu il fasse noır et qu il drache, je decide de replier le camp, ıl vaut mıeux etre trempe que decede... A ce moment, le sol argileux s est transforme en une flaque de boue et une grande partie de mes affaires et mon velo en sont recouverts... Je retrouve alors la route de la mer noire pour quelques kılometres, j essaıe plusıeurs endroits maıs rien ne me permet de bivouaquer, finalement, je trouverai une cabane de pecheurs en ruine sans toit dans laquelle je monterai ma tente et dormirai quelques heures avant de me reveiller avec une piscine au milieu de la tente (la classe). Le lendemain, la pluie me donnera quelques heures de repit, le temps de laver le gros de la boue attrapee la veille avant de reprendre de plus belle pour toute la journee avec en prime un vent de face plus que decourageant... J enrage contre cette route et cet endroıt et n ai plus comme idee que de rejoindre Trabzon ou m attend le confort d un hotel et l arrivee de Lucıe. Avant cela, ıl me faut encore trouver un endroıt pour dormir alors que la plupart de mes affaıres pour dormir sont trempees... Au bord du petage de plomb, je tomberai fınalement sur des garages a bateau ou de sympathiques pecheurs et leur rakı me rechaufferent le corps et le coeur. Je leur demanderai pour dormir sur le divan et ils sont d accord bien qu etonnes par la demande. Ils m explıquent que des poivrots ont l habitude de squatter ici le soir venu et que je devrai peut etre les virer. Avant de partir, ıls me donnent le numero de la police et me voila tout seul dans ce garage-squat avec un chien pouılleux qui, lorsqu il s approche de moi a moins de deux metres, me reveille rien que par l odeur. A deux reprises cette nuit la, je dus me montrer persuasif pour vırer des ivrognes venant voir ce qui se trame dans le coin: Tout se passa fınalement sans heurts et le lendemain en debut d apres-midi, jarriverai enfin a Trabzon, extenue par ces deux jours qui furent de loın les pires moments depuis le debut de mon aventure.

Le lendemain, Lucie arrıva et nous passerons douze jours tous les deux, laıssant la bıcyclette a la cave de notre hotel. Nous avons visite et flane dans Trabzon avant de voir les alentours : le monastere de Sumela et la lac d Uzungol. Le temps n est toujours pas de la partıe (la rangee de montagne longeant la mer Noıre bloque tous les mechants nuages) et nous prenons alors un bus pour Van et son magnıfıque lac. Il faıt beau dans cette partıe du pays et nous vısıtons et profıtons de la ville avant de partır pour un camping au bord du lac, non loın de l ile d Akdamar ou nous passerons trois jours (au menu : balades et visite de l ile). Deja il est temps de retourner vers Trabzon et de reconduire Lucie a l aeroport. Ce break fut tres sympa et offra une autre perspectıve de voyage ou on prend plus de temps dans un meme endroıt qui devient alors familier et sympathique.

Ce fut donc un tres bon moment mais, apres deux semaines sans velo, me voila bien loin derriere les deux autres et je reprends la route ce 29 juillet. Au programme : encore 130 kilometres sur l affreuse route de la mer Noire, ce qui ne m enchante guere mais, avec le soleıl, c est deja beaucoup plus sympa. Apres une derniere nuit de bivouac de fortune le long de l autoroute, je quitterai definitivement cette route pour entrer dans le coeur du pays. L adieu a cette route se fait avec un sourire radieux mais bien vite je me rends compte que la suite ne sera pas de la rigolade : je passerai du niveau de la mer a 1710 metres en 55 kılometres avant de devoir redescendre une partie pour cause de route inexistante et de remonter ensuıte vers un col a 2200m, la nuıt tombe et j aı eu une journee de fou maıs, etant plonge dans un livre sur une ascension de l Everest ou les protagonistes poussent toujours plus loin leurs limites, je me dis qu il faut que j arrive au sommet. A 8 kılometres du sommet, je m arrete dans un vıllage sous une pluie battante pour un petit the et les gens de l auberge ne veulent plus me laisser partir, ıls me sortent des tas d arguments (dont un repas et un lit bıen chaud), j abandonnerai fınalement mon idee du sommet et me laisserait porter par une hospitalite bien avenue.
Le lendemaın, j insiste pour au moıns payer mon dejeuner (je suıs quand meme dans un restaurant!) maıs cette tentative reste vaine et le fils me repond que son pere a juge que j avais besoin d aide et c est pourquoi ils m avaient acueilli de la sorte... D accord, j etais bien fatigue mais je ne pensais pas avoir l air si misereux...

Me voila donc reparti pour le sommet et, une fois celuı-ci passe, le decors change deja enormement (beaucoup moins de brouillard, beaucoup moins de vert). Le lendemaın, je passerai a nouveau un col important faisant de nouveau changer completement le decors : alors que le vert etait encore fort present,je me trouve maıntenant dans une zone beaucoup plus aride et plus chaude. Les decors sont splendides, les routes tres escarpees et je roule beaucoup pour traverser assez rapıdement la Turquıe afın de pouvoır revenir en Belgique pour fın septembre. Je suis aujourd'hui dans la ville de Sivas et tout va bıen.

A tres bientot tout le monde!

en vrac : fin de la Georgıe, break avec Lucie et suite des aventures

2009-08-02T00:22:00.000-07:00

La grande foret aux vilaines bebetes

La petite maison dans la foret qui m hebergea

Bivouac en bord de riviere ou j entendis de vilaines bebetes

La cote de la mer Noire

Dans mon garage-squat qui me protegea bien de la pluie mais pas des poivrots

Lucie est arrivee!!!

Et nous visitons le monastere de Sumela

Ou la vierge est apparue a deux moines grecs aux environs de 300 apres JC. Franchement pas mal choisi l endroit (bien joue la Marie!)

Uzungol

Petite pause çay a Trabzon comme nous en avons fait enormement

Le chateau de Van

Le lac de Van

La magnifique ile d Akdamar

Reprise de la route le long de la mer Noire

Je m enfonce dans les territoires turcs

Et c est tres beau

Paysage non loin de Sivas

Hostilité selon la police. Hospitalité et dépaysement selon le manifestant.

2009-07-31T02:03:00.001-07:00

Me voilà installé dans un hôtel bon marché de Van. Je passe les premières heures à prendre, recevoir et donner des nouvelles avant de partir faire un tour dans la ville. Vendredi soir oblige, je suis particulièrement attentif aux endroits où je vais pouvoir prendre un verre. Malheureusement je ne trouve rien de très attractif.

Le deuxième jour, j’opte pour un rythme calqué sur le mode de vie local. Ce n’est pas en traversant la ville de part en part que je vais pouvoir me reposer. Je descends donc à la maison de thé qui se trouve au pied de l’hôtel. Une vingtaine de tables basses, quatre fois plus de tabourets, l'ambiance est relaxe. Je commande mon premier thé quand mon voisin (Denız professeur d’anglais dans une école supérieure de la ville) entame déjà la conversation. Nous parlons de mon voyage mais surtout du Kurdistan: En deux mots (et en me référant aux différents échos que j’ai eu ces derniers jours), les 25millions de Kurdes de Turquie (il y en a 40 millions à travers le monde) sont reconnus par le gouvernement d’Ankara comme des Turcs. Néanmoins ils n’ont pas 'accès' aux mêmes droits que les Turcs. En découle plusieurs violations des droits de l’homme et une présence militaire pour le moins étouffante. Au fil des kilomètres, je passe d’innombrables contrôles et me trouve souvent à portée des canons des postes de gardes qui jalonnent la région. A chaque fois, l’armée me recommande d’être prudent, de ne parler à personne et de ne rien faire d’autre que de tracer ma route. Malgré leur bel uniforme et l’arme au poing, je les trouve très craintifs. Je n’ai pas arrêté de désobéir à ces 'conseils' pour le moins inappropriés et pourtant je n’ai jamais rencontré aucun souci, que du contraire. Les seules situations délicates, comme l’a expliqué Adri, sont liées aux voitures qui s’obstinent à tenir sévèrement leur droite, n’hésitant pas à nous frôler de fort fort près.

L’après midi est rythmé par les thés et les parties de backgammon avant de se clôturer au Kebab-istan du coin par une pide aux fromages (pizza turc).

Je quitte Van le lendemain et ne retrouve le paysage bucolique de la région qu’après 10km de banlieue et une vıngtaine d’autres parmi les infrastructures touristiques. Commence alors l’ascension vers un pass planté à plus de 2.000m. Les coups de pédales donnés pendant près de deux heures en valent le coup. Le paysage qui se cache de l’autre côté est superbe. Je passe la nuit dans une bergerie inoccupée avant de repartir pour 80km de pur bonheur, principalement dans la vallée qui mène à Hizan que je suis pendant 30km. Tous les ingrédients sont réunis: petite route sans trafic, versant où s’alternent les bosquets et les champs, rivière turquoise, villages typiques, pause çay, etc. J’arrive alors à Bitlis, de retour sur l’axe principal sur lequel je dévale toute la vallée. Comme me disait il y a 20 jours un éminent ex-futur chercheur à l’université de Liège lors de ses moments de philosophie vélocipédiques : 'on finit toujours bien par redescendre ce qu’on a monté'.

Les kilomètres défilent pendant que le thermomètre s’emballe. Rapidement il oscille aux environs de 45 degrés. Dans de telles conditions, la gomme des pneus colle à la route, l’eau n’est bonne qu’à faıre des pâtes et je sue à grosses goûtes. Des signes qui me rappellent méchamment mon insolation d’il y a 3mois en Inde. Je la joue calmement et pique une tête dans la rivière qui coule en contre bas. Après ce rafraîchissement plus que nécessaire, je grimpe en direction de Kozluk. Du centre du village je peux prendre une petite route qui coupe à travers les montagnes et évite ainsi le trafic pendant plusieurs dizaines de kilomètres .Les villageois me déballent alors un refrain déjà connu : la route est en mauvais état, dangereuse, bloquée par l’armée, squattée par des animaux féroces et passe par des villages où on n’hésite pas à jouer de la Kalachnikov. Ils me conseillent donc de redescendre dans la vallée. Désormais habitué à toutes leurs craintes,( à les écouter je serais déjà en Grèce), je continue mon ascension.

Sous 42 degrés, j'atteins le sommet complètement épuisé et profite du premier village pour remplir mes gourdes. Bien que présentés comme antipathiques il y a 10km, les villageois m’accueillent les bras ouverts, comme ça a toujours été le cas dans la région. Cinq minutes après mon arrivée, je suis installé sur une terrasse surplombant la vallée avec un verre de çay qui ne cesse d’être rempli. J’y passe la soirée et la nuit après avoir dévoré le délicieux souper qu’ils m’ont préparé.

Le lendemain, bien que le chien de garde soit prêt à me réduire en miettes, je passe le poste militaire sans entrave. Il me faut encore une grosse dizaine de kilomètres sur de la piste et dans une vallée somptueuse avant de retrouver la route en tarmac et le village de Sason. Je reçois alors la visite des gendarmes, de l’armée et finalement des policiers. Ces derniers s’assurent d’ailleurs que je possède bien un pistolet ou du moins un couteau avant d’affronter 'the montagne of terror'. En cas de problème, ils me donnent le numéro d’urgence de la police. J’évite de dire que je n’ai pas de gsm et m’apprête à les quitter quand je m’aperçois que mon pneu arrière est plat. Infortune qui tombe plutôt bien puisque pendant que je cherche la fuite, les policiers s’arrangent pour nous faire inviter à dîner. Rız, légumes, naan, çay etc. Je me fais plaisir et repars les sacoches pleines de provisions.
Quelques heures plus tard, surprise, j’aboutis dans ce qui ressemble fortement à un cul de sac. Seul sortie de secours, un chemin plongeant dans la vallée qui ne semble être arpentée que par quelques troupeaux de vaches. Les deux mains sur les freins, j’arrive lentement au gué qui me sépare de la piste de sable grimpant sur l’autre versant. L’état de cette dernière et la chaleur me fatiguent sans que j’aie l’impression d’avancer. Au sommet d’une côte, une école en construction, où je demande mon chemin. Plutôt que de me répondre, les ouvriers me proposent de grimper dans un camion qui ne doit pas tarder à arriver. La proposition me semble alléchante même si le camion ne partira finalement que le lendemain. Je passe donc ma fin d’après midi à donner un coup de main sur le chantier.
Apres avoir connu la finesse des ouvriers de Liverpool voilà que je goûte au raffinement de leurs homologues kurdes. Des çay, des frites, des courgettes à l’huile, du pain sec et une pastèque clôtureront la journée autour d’une table en planches bricolée.

Sorti du camion 40km plus loin (Kulp), je passe ma seule journée hors des montagnes depuis mon départ de Tbilissi, il y a plus de 20 jours. Suivront 290km en 3jours, sur des axes importants. Néanmoins les paysages restent tout aussi déroutants, à chaque vallée un nouveau décor, et les turcs toujours aussi chaleureux. Je n’ai sorti qu’une seule fois la tente et presque autant de fois le réchaud. Ma dernière pause de la journée est généralement accompagnée d’une invitation à souper et/ou loger. Ce qui entraîne de longues heures de causeries dans les maisons de thé et des rencontres fort sympathiques.

Viens ensuite mon entrée palpitante (80,1km/h) dans les vallées de Cappadoce et avoisinantes.
Au premier village, où je m’arrête à 17h, je passe d’une maison de thé à une autre avant que les jeunes du coin ne me recrutent pour le traditionnel match de foot de fin de journée. Je n’hésite pas à mouiller le maillot, inscris deux goals et finis le match sur les genoux. Après 80km c’est pas le plus reposant.
La suite aussi sera musclée: 5 superbes vallées en une matinée, dont un nouveau col à près de 2.000m, pour arriver au pied du Mont Erciyes (3.000m et des rawettes). Le dernier rempart me séparant d’Urgup, d’où je vous écris, sera quant à lui franchi à 25km/h agrippé à l’arrière d’une remorque de tracteur.

Me voici donc en Cappadoce pour fêter l’annif du Guimzy et découvrir le cadeau laissé par ma soeur il y a une vingtaine de jours. Je pense y prendre un jour de repos et sillonner calmement la région avant de mettre le cap sur Istanbul.
Prochaines nouvelles donc d’ici une dizaine de jours.

A très bientôt
Gaël

En Vrac Gael: Van - Kapadokya

2009-07-31T01:56:00.002-07:00

Le lac de Van après la banlieue et les installations touristiques
(notamment des enclos réalisés à l’aide de bâches en plastique pour protéger les nageuses de tous les regards)

Quelques kilomètres en bordure du lac pour commencer la journée.

Au rythme où les cols hors catégorie s’enchaînent par ici, je suis parti pour détrôner Pantani dans la légende du tour de France.

De l’autre côté du pass.

Retour au bord du lac avant de bifurquer vers Hizan.

Vallée vers Hizan

Vallée vers Bitlis

Douze poteaux de bois, de la paille, cinq tôles ondulées, deux divans et une théière. La bawette à miel idéale, mais aussi l’endroit parfait pour finir la journée, passer la nuit et prendre le petit déjeuner.

Descente vers Kozluk

Pause çay histoire d’oublier 10 minutes les 45 degrés.

Descente vers Kozluk

Si les chauffeurs de bus turcs sont souvent exécrables, les camionneurs sont les premiers à me saluer, à m’encourager, à m’offrir un çay, etc. Je n’hésite donc pas à aller plonger avec huit d’entre eux pour me rafraîchir.

Tous les jeunes du village, ou presque, avec qui j’ai passé une agréable soirée sur la terrasse.

La piste après le poste militaire.

« Bienvenue dans la zone à risque. Risquée en quoi ? Il faudra bien qu'on le définisse...»
Vallée contrôlée par l’armée avant Sason.

Repas VIP

'The Montagne of Terror'

Soirée en compagnie d’ouvriers kurdes. Ils vivent sur le chantier, commencent à travailler à 5h30 du mat pour finir après 21h et malgré tout, ils prennent soin des égarés sur deux roues !

Petit tour en camion... faut savoir varier les plaisirs.

Je pose le pied par terre pour demander mon chemin et voila qu’on m’invite pour un çay.
Par chance il y a une famille française, originaire de la ville, qui est de retour au pays pour les vacances. Le fils puis le père me serviront de traducteur pendant les cinq heures que je passe à la maison de thé. Les habitués quant à eux se chargeront de toutes mes consommations (plus d’une dizaine de çay et de trois toasts)

En route vers Elazig

Si les pauses dans les champs se font plus rares d’autres ont pris le relais.
Petit déjeuner à l’ombre du camion.
Les camions turcs ont une 'cuisine super équipée' installée à l’emplacement réservé, en Europe, au matos d’entretien.

Le paysage bordant l’autoroute.

Petit déjeuner en famille à l’ombre de la tonnelle au fond du potager. Ils m’avaient déjà préparé le souper alors que les voisıns m’avaient invité pour l’apéro.

Vers Gökun

'Otel Palaza' ou une remorque dans le coin d’une station service.

Vers la kapadokya

Galatasaray avait les faveurs de mes adversaires lors du match de foot.

En route pour Develi

Le lit en maïs du clandestin

La Cappadoce

Itineraire Turquie :Gael

2009-07-31T01:56:00.001-07:00

De la Georgie a la Hongrie, il n'y a qu'un mois...

2009-07-29T14:52:00.000-07:00

Ca faisait longtemps, donc...

...preparez-vous a consacrer plus que dix minutes pour le texte qui va suivre, car il sera long... Je recommence la ou mon aventure en solo a debute, c'est a dire il y a pres d'un mois... Le style de redaction est sans doute fort different de celui d'avant, c'est normal puisque maintenant je fais vraiment comme il me chante. Si vous trouvez le texte trop trop long, je l'ai divise en chapitres par pays. C'est parti !

Georgie

En quittant Francois et Gael le 2 juillet, je savais que j'allais devoir mener une course poursuite si je ne voulais pas me faire rattraper et vraiment pouvoir voyager seul. Mais ca c'est un peu mal passe, j'ai trop force pendant 4 jours, et resultat des courses j'ai attrapé une petite tendignite au talon droit et un probleme de cartilage au genou gauche.
Arrives a trois a Tbilissi, j'ai du laisser repartir les 2 fougueux pour aller a l'hopital ou on m'a conseille de me reposer 10 jours, avec massages et anti-douleurs. Dur-dur, mais c'etait ca ou risquer de rester bloque dans un endroit pas top. Du coup, j'ai decide d'aller prendre soin de mes petites articulations souffrantes dans les montagnes georgiennes. Deux Israeliens rencontres dans la guest house de Tbilissi m'ont renseigne une auberge avec pension complete a Kazbegi, a 5 km de l'Ossetie du Sud. Le chemin pour y arriver est magnifique : la Georgie est un pays tres vert et tres montagneux (vous avez pu le voir sur les photos...). Les forets s'accrochent aux versants et laissent la place dans le bas des pentes a des coulees d'herbe qui sétendent jusqu'au pied des montagnes. Tout le long de la route, les vallees s'enchainent et le trajet est rythme par les tables des petits commercants au-dessus desquelles sechent des rangees de saucisses artisanales.
Kazbegi est au creux d'une etroite vallee. La place du village est arrosee de milliers de flocons d'arbres, et on peut lire sur une indication routiere que Vladikavkaz, capitale de l'Ossetie du Sud, est a 40 km. Nazi, la patronne de la guest house, est une femme vraiment sympa. Elle est aux petits soins pour ¨son¨ malade, et je ne bouge pas d'un poil de la journee. Le premier soir, on fete avec les autres backpackers et des gens du villages l'anniversaire de Gabriel, un trekkeur suisse de 25 ans. Grosse grosse fete qui m'empeche de bouger de la le lendemain.

Mais deux jours, c'est assez. Je decide de rejoindre Istanbul aussi vite que possible pour ne pas perdre trop des jours qui me restent a rouler.
Retour donc a Tbilissi, achat d'un rechaud et d'une carte couvrant le trajet d'Istanbul a Budapest, derniere nuit confortable... Le lendemain a 11heures, j'embarque pour la Turquie, avec au programme 27 heures de car. Heureusement, j'ai un couchsurfing la-bas, je ne me tracasse pas pour savoir ce que je fais en arrivant. Le voyage aurait pu etre expedie en une ligne si rien de marrant ne s'était passe. Ce ne fut pas le cas. Le premier ¨incident¨ s'est passe a la frontiere. En fait, j´etais persuade que les residents de l'U.E. ne devaient pas avoir de visa. J'arrive donc tout confiant a la douane, mais la on m'annonce la nouvelle : ¨Vous devez acheter un visa. C'est 20 dollars.¨ Malheureusement pour moi, je n'ai plus de dollars. Pas plus que des liras turcs, a ne pas confondre avec les laris georgiens qui faisaient eux aussi cruellement defaut. Le flic me dit alors : ¨ Problem ! No money, no visa, no Turkey !¨ Mais le gars est sympa. Je lui explique mon histoire, et il me propose un deal : il y a un Bancontact dans le premier village a 5 km. Il garde mon passeport et me laisse y aller. Comme il sait que je n'ai pas le choix, il me fait monter dans un bus sans me demander mon avis et me dit : ¨ My name is Shakir, don't forget !¨ Et le bus demarre. Personne de mon car ne sait que je suis parti, et j'avais remarqué aux haltes precedentes que la peu sympathique hotesse recomptait les passagers APRES le depart... La, c'est le stress. Je suis deja passe le dernier a la douane ( Les flics ont tique parce que mon passeport avait l'air bizarre. C'etait normal, un policier ouzbek en avait arrache la page de securite lors d'un controle. Ceci dit, le passeport avait quand meme passe tous les controles precedents...) et j'ai donc deja du retard sur les autres passagers. Je rentre sur le territoire turc sans documents...

Turquie

... Au village, je cours jusqu'au Bancontact, retire, puis me precipite en sens inverse. Mais la, pas de voitures pour me charger jusqu'a la frontiere. J'enleve mes sandales qui me genent et me mets a courir. Pas top pour les articulations qui me le font bien sentir. Heureusement, la 5eme voiture m'embarque. Retour au poste, recherche de Shakir, controle de passeport, achat de visa, nouveau controle de passeport et tampon. J'arrive, le bus part. Ouf !
Pendant la nuit, deux pneus sont creves consecutivement. Pas besoin de le mentionner normalement, sauf que ces problemes vont avoir une incidence sur la suite. En fait, pour reparer, les chauffeurs prendront en tout trois heures. Du coup, alors que nous devions arriver dans la capitale turque vers 14 heures, nous arrivons a 17h, dans une petite gare perdue de la ville. Le temps de decharger les bagages, nous sommes en heure de pointe. Nous sommes au Nord de la ville. Mon contact, lui, habite au Sud. Et Istanbul, c'est grand ! Tres grand ! Kadikoy, le quartier ou je dois me rendre, est a 40 km de la (dixit un flic, un passant et un taximan). Et Istanbul sans plan de la ville, ca veut dire prendre les grands axes. Des autoroutes. Que des autoroutes... Je suis la, sur mon velo, sans bande d'arret d'urgence ou je pourrais rouler en securite ; les voitures me frolent a 30, 20 cm, a 120km/h... Il fait chaud, je n'ai pas de carte, je pete un plomb. Je sors a l'embranchement qui suit et prends un taxi. Kadikoy, c'est 25 euros, et j'aurais du payer la meme chose le lendemain pour aller a la gare pour sortir de la ville. De la ou je me trouve, la gare internationale est a 7,5 euros le trajet. C'est decide, je me barre. Velo sur le toit que j'agrippe tant que je peux, on y est en 15 minutes. Le chauffeur me demande le double du prix, je pense que je lui aurais donne deux fois plus encore s'il me l'avait demande. Tout pour quitter cette ville... Dans la gare, je cherche une agence qui part pour la Bulgarie, j'entre, demande le premier car pour le pays, n'importe ou. Le gars me dit :
- ¨ Now, for Sofia ! ¨
- ¨ Now ? ¨
- ¨ Yes, five minutes ! ¨
Trois heures et deux photos apres etre arrive a Istanbul, j'en etais parti.

Avec quelques jours de recul, voila comment j'explique cette fuite : fatigue du car, trop de gens, trop de voitures, trop de constructions. J'ai ete etouffe par l'immensite de cette ville, j'ai panique. Exactement la meme chose que quand nous sommes arrives a Delhi avec Gael, sauf que la je ne pouvais pas partir. Mais l'operation s'est revelee etre un bon choix. Sofia est une petite capitale sans reelle envergure internationale, sans buildings immenses, sans autoroutes dans le centre, avec de la verdure... Elle me convient beaucoup mieux. Et surtout, ca me permet de rouler a mon aise, avec 900 km a faire en deux semaines, en Europe.

Bulgarie

Arrivee a Sofia a 5:30 AM. Sans plan, sans adresse. Heureusement, le centre est facile a rejoindre. Il ne me reste qu'a trouver un cyber-cafe et degotter une guest house pas chere. Mais a cette heure-la, tout est encore ferme. Dans le centre, je crois une backpacker anglais qui me renseigne un hotel dans la rue. Je passe l'allee au crible, mais rien. Je tourne un peu autour, trouve un cyber qui ouvre exceptionnellement tard ce jourd'hui et decide de prendre mon mal en patience. Sur le banc a cote duquel je me trouve, un gars attend aussi. J'ouvre la conversation, et de fil en aiguille, j'apprends qu'il est chanteur de profession. Il a une vingtaine d'albums a son actif et se revele tres sympa ( http://deyan-nedelchev.com/ - Vous trouverez meme des fans belges dans le guestbook ;-) Il m'aide a trouver une auberge dans laquelle je reste deux jours en attendant que le tendon se refasse. Le 16, je repars. Des fourmis dans les jambes et pas envie de perdre plus de temps. Les nerfs sont encore tendus, mais on verra, je roulerai lentement.
En quittant Sofia, la route est bonne. Macadam, forets, petits villages perdus, j'ai du plaisir a voir encore quelques chevaux tirant des charrettes, et me dire que meme si la Bulgarie est dans l'U.E., l'exotisme fait toujours partie du voyage.
Mais a 80 km de la capitale, le premier souci mecanique important depuis le depart survient. Apres avoir devalle une pente d'une dizaine de kilometres et mange quelques vilaines bosses, le moyeu arriere lache. Le velo freine d'un coup.
Je m'arrete au milieu du village, cherche le probleme en esperant que ca vienne des freins ou du garde-boue. Mais non, ce sont bien les roulements qui ont lache. Lors de la separation, ce n'est pas moi qui ai herite des cles pour reparer ca, et de toute maniere je n'ai pas de roulements de rechange. Apres avoir bien peste contre la poisse qui commence a me coller serieusement, j'apprends que le magasin de velo le plus proche est a 30 km. Il est deja 5h30, j'arriverai trop tard. Je rejoins cependant la ville de Montana le soir-meme, avec la roue serree. Le camping indique sur la carte n'existant plus, je passe la nuit dans une decharge publique apres 120km et un repas plus que frugal. Pas le moral... La nuit est agitee, des jeunes tournent autour de la tente, je dors peu. Le matin, pas de pain, oublie d'en acheter la veille. Dejeuner aux biscuits. Pas le moral...
Mais a 11h 30, mon vélo est réparé. La cassette a été remplacée et je repars apres m'etre acquitte de la modique somme de 8,50euros... Et la route reprend, dans les paysages vallonnés pleins de forets. Ce qui choque ici c'est la torpeur des villages. Ils se font traverser sans que rien n'y bouge. A peine si on croise l'une ou l'autre vieille assise sur un banc qui regarde passer le vent. Le soir, camping a cote d'un musee de campagne perdu au milieu de nulle part, et essai de pates aux sardines... Vivement deconseille... Vers 17h30 le lendemain, je passe la frontiere avec la Roumanie.

Roumanie

Le passage d'un pays a l'autre n'est pas celui auquel je m'attendais. En fait ici, il ný a pas de pont. La traversee du Danube se fait en ferry, ou plutot en ¨bac¨, une plateforme qui fait des aller-retour d'une rive a l'autre, sur laquelle s'alignent deux rangees de voitures et de camions. J'ai eu peur de payer chere ma traversee, mais je ne dois finalement debourser que mes 5 drniers dollars. Tout compte fait, c'est beaucoup plus marrant comme ca...
Si on aime les routes cabossees et les bleds perdus bien authentiques, la Roumanie c'est le paradis. Je le savais avant de venir ici (camp pio 2007), c'est pour ca que j'ai prefere passer par ici que par la Serbie. Des que j'y rentre, je retrouve ce qui m'avait plu lors du premier voyage. Les paysans, les villages aux routes en gravier qui s'etendent autour route principale goudronnee, la chaleur des gens. Je passe la premiere nuit dans le jardin d'une eglise orthodoxe. Le pope sent la vinasse, les deux filles de 15 ans rient sans arret en me regardant, et je sens qu'il sera bientot temps de faire une lessive et de prendre une bonne douche... D'autant plus quand le pope revient avec un essuie...
Le matin, reveil aux cloches vers 7 heures. Eh oui, on est dimanche et ici pas de grasses mat'. Depart vers 9 heures pour rejoindre les Carpates meridionnales, un petit massif montagneux qui promet bien du plaisir !

L'annee passee, j'ai eu l'occasion d'assister a une conference donnee pas l'ex-vice-president d'Attac France sur l'agriculture en Europe. Il avait parle de la Roumanie. Depuis quelques annes, et plus encore depuis sa demande d'adhesion a l'U.E., les espaces cultivables du pays sont rachetes pour une bouchee de pain par de grandes firmes agro-alimentaires francaises, depouillant ainsi les paysans de leurs biens et les transformant en ouvriers agricoles. La moissonneuse-batteuse a donc desormais remplace la faux et la charrette, les champs ont ete regroupes, et les monocultures intensives s'etendent a perte de vue, sillonnees par d'enormes machines metalliques denuees de tout charme. Heureusement pour les voyageurs comme moi, certains irreductibles (probablement regroupes en cooperatives) semblent resister a ce phenomene. Et il n'est pas rare de croiser des champs mal delimites, ou s'alternent les couleurs des tournesols, du mais et du ble.

Cette deuxieme journee roumaine est neanmoins tres sympathique. Champs colores a perte de vue et petites routes sinueuses mal en point sur lesquelles il m'arrive de passer des heures sans voir personne. A la tombee du jour, les paysages se sont étoffés de forets et les Carpates se decoupent de plus en plus clairement dans l'horizon. Je suis accueilli dans une famille d'agriculteurs, qui me permettent de camper dans leur propriete. Aurel, le chef de famille, me raconte en allemand (langue que je n'ai plus pratiquee depuis 9 ans mais qui revient plus facilement que ce que l'on croit... ) qu'il a travaille en Allemagne dans une usine Levi's et que c'est cet argent qui lui a permis d'acheter ses terres et ses deux tracteurs. Il a maintenant une grande propriete, deux jeunes enfant, et le coeur sur la main. Ma tente nést pas encore montee qu'il arrive avec un demi pain et du poulet. Deux semaines que je n'avais plus mange de viande, ca restera un souvenir tellement c'etait bon...
Avant d'aller dormir, toute la famille vient me saluer. de l'autre cote de la cloture, des jeunes se chamaillent.
- ¨Tzigana !¨ - La grand-mere lache le mot brutalement. Sans que j'aie rien dit, Aurel croit necessaire de me rassurer : il a trois chiens dans la propriete, je n'ai rien a craindre de ces gens. Puis il coupe court a la conversation, et tout le monde va dormir. Moi au contraire, j'aimerais vous en toucher un mot, de ces ¨Rom's¨, parce qu'ils font bien partie de ce pays et leur presence se ressent parfois tres fort lorsqu'on traverse un village, meme si ils ne s'y trouvent pas.
J'ai pu parler des Tziganes avec Andrei, un etudiant roumain en sociologie qui m'a raconte leur histoire dans les grandes lignes et explique les problemes vecus ici.
D'apres lui, les Tziganes sont arrives en Roumanie aux X et XIemes siecles.Ils ont directement ete reduits en esclavage par les seigneurs de l'epoque, et ont du travailler dans les mines et les champs. Au XIXeme siecle, le souverain de Roumanie les a tous affranchis. Quelques-uns ont profite de leur connaissance des mines pour sénrichir, d'autres ont commence a travailler comme artisans ou ouvriers agricoles, mais la plupart sén est retournee a la vie nomade d'antan et (sic) ¨certains ont choisi la vie facile de voleurs¨.
Les Roms posent de reels problemes, car ils ont un mode de vie, des coutumes et des traditions completement differents des Roumains. Les filles vont a l'ecole jusque 12-13 ans, age ou elles sont souvent mariees, les garcons jusque 15, ¨pour avoir leur permis de conduire¨. Il n'est pas rare que les filles donnent naissance a un enfant directement apres avoir quitte l'ecole (origine du traffic d'enfants roumains apres l'effondrement du bloc sovietique). En raison de ce manque d´éducation, les Gitans ont la reputation d'etre stupides. Ils n'auraient que 3000 mots de vocabulaire dans leur langue et aucune tradition ecrite...
Comme beaucoup de gens le savent, leurs clans sont tres soudes, et tellement fermes quíls refusent toute aide exterieure. Andrei m'a dit tres clairement : ¨Nous ne savons pas comment resoudre ce probleme. L'Europe nous demande de le faire, mais eux ne veulent rien de nous.¨
Une des consequences visibles de ces incomprehensions entre les deux communautes, ce sont les murs devant les maisons roumaines, par exemple, ou les chiens qui gueulent dans tous les jardins. J'ai moi-meme fait les frais de cette mesentente. J'ai d'abord bien fait rire un groupe de jeunes qui se demandaient comment je pouvais choisir de vivre comme un gitan, puis on a hesite a me servir dans un magasin ou le mot ¨Tzigana¨ a fuse deux fois en me regardant avant que je ne sorte mon argent.

Mais revenons-en a la famille. Avant de repartir, j'ai eu droit a un gros dejeuner et a un bloc de fromage-maison pour le trajet. La route de cette journee est une des plus belles de ce voyage, bien que peut-etre la plus difficile. Au menu, 1700 metres de denivele etalles sur a peine 34 km. Apres 16 km, des travaux bloquent toute circulation, et les 18 bornes qui relient le sommet se font sur une route completement degradee. Grosses pierres, ornieres profondes, pente a 10 %, je ne cesse de me repeter en grimpant sous un soleil de plomb : ¨J'vais crever ! C'est trop de la tuerie !¨ Je m'arrete frequemment pour reprendre mon souffle et admirer les vallees et les paysages qui m'entourent. Je ne croise que 2 Dacia 4x4, trois motos-touristes et 3 jeeps de Polonais en trois heures d'ascension sur cette piste. A 5heures, c'est le sommet. Il y fait bien froid, mais le spectacle des montagnes est grandiose. Je suis a cet instant veritablement seul au monde ! Un moment de joie euphorisant, grandifiant, unique... Pas une voiture, pas une maison, pas un berger a lorizon. Seul.
Sur ma gauche, une etendue d'herbe toute plane occupee par deux gros corbeaux. Plus loin et en face de moi, quelques sommets. A ma droite, c'est la vallee, avec un petit lac et des rochers envahis par la mousse et l'herbe. Si j'avais eu suffisamment de vivres, j'aurais bien dormi la quelques jours, mais ce n'etait pas le cas. Je commence donc la descente calmement, a du 10 a l'heure pour profiter a fond de l'endroit. Puis la route ¨normale¨ reprend. Je ne traine pas car des ours noirs et des loups peuplent les forets que je traverse. Je dois donc rejoindre un endroit habite pour ne pas prendre de risque, ou du moins eviter une nuit dans ce lieu, qui serait cependant plus stressante que dangereuse...
Apres la traversee d'une riviere dont l'eau envahit ma sacoche-bouffe, je tombe sur un camp de scouts roumains... co-dirige par un Belge.
¨Domnul Luc¨ (¨Monsieur Luc¨ en roumain, alias Luc Francois), comme il aime se faire appeler ici, est representant pour la Roumanie et la Moldavie de l'Union Francophone des Belges a l'Etranger. Fier de ses 18 ans d'armee et du role qu'il joue ici, il tente d'aider a restructurer le mouvement scout roumain. Il me rappelle que nous sommes le 21 juillet en me souhaitant une bonne fete et en m'offrant un drapeau belge.
Sympa, petit gaillard tout sec, dents en moins et bon accent ardennais, il est en uniforme scout impeccable avec un couteau militaire a la ceinture. Il me presente au grand chef qui me propose de planter ma tente dans le camp. Soiree autour du feu avec les plus ages, tres sympa, tellement que je les accompagne le lendemain pour aller boire un verre a la ¨cabana¨ du coin. Depart sur le tard, avec un nouveau col a 1664 m puis une longue, tres longue descente de 64 km pour arriver a Alba Iulia, une ville ou personne ne voudra m'heberger (pour une fois...) et ou je dors dans un fosse en bord de route.
Deux jours plus tard, rencontre avec Philippe, un Francais de Valenciennes qui barbote au bord d'une riviere avec ses marmots et son epouse roumaine. Aprem´ en leur compagnie avec leurs amis, grosse bouffe... Le lendemain, je passe en Hongrie.

Hongrie

Le passage de frontiere est une nouvelle fois revelateur. C'est le premier des 12 pays ou on ne me souhaite pas la bienvenue. Les gens ne repondent pas a mes questions quand je demande mon chemin, on m'ignore, on me nie comme c'est pas permis... La Hongrie est un pays de cultures. Des champs a perte de vue. Des lignes droites immenses, un relief absent, des routes sans bosses, des petites villes espacees d'une trentaine de kilometres a chaque fois, et pas de villages entre. Les maisons sont cachees par de hautes barricades, murets, barruieres avec fils barbeles... Je sens que je ne suis pas le bienvenu et c'est penible de rouler a velo dans ce decors... Quand je decouvre ca, je sais que j'ai deux jours d'avance sur le programme, et je rale a mort de ne pas avoir profite de deux jours de plus en Roumanie. Heureusement, les deux nuits que j'ai passees se sont faites chez l'habitant, finalement tres sympa quand on tombe sur le bon. Un jeune couple d'abord m'a accueilli et fait gouter 2-3 specialites du coin, puis une dame vivant avec son pere, 6 chiens et 50 poules, dindes et galinacees de toutes sortes qui m'ont tenu compagnie pendant la nuit...
Je suis maintenant a Budapest pour attendre Pauline qui arrive dans moins de trois jours (en comptant en heures ;-)... Nouveau depart pour nous le 2 aout sur les routes hongroises, puis on ne sait pas encore quoi...

Quoi qu'il en soit, j'espere que ce texte n'a pas ete trop long, et je tiens a faire un petit clin d'oeil aux historiens avec qui j'ai passe une semaine de fou ici il y a 2 ou 3 ans...

Grosses baises a tous,
et a bientot pour de nouvelles aventures !

Adri

Vrac : Georgie - Roumanie

2009-07-29T14:24:00.000-07:00

Photos Roumanie - Hongrie

2009-07-29T14:03:00.000-07:00

Du çok güzel turc au ' zav bash ' kurde...

2009-07-19T00:57:00.000-07:00

En quittant François, la route devient un chemin rocailleux fortement incliné. Au premier village, personne ne comprend d'ailleurs ce que je fais dans le coin. Les avis divergent quant à savoir s’il est possible d’atteindre la frontière par ici. Je m’informe donc auprès d’un policier. Au fur et à mesure de notre conversation je comprends que ça doit être possible mais que ça risque d’être difficile (on comprend ce qu’on veut bien comprendre). Il écrit alors en géorgien où je compte me rendre. En cas de problème, je n’aurai qu’à montrer ce bout de papier aux éventuels paysans que je rencontre.

Une tasse de café, 3 avis contradictoires et 2km d'ascension plus loin, me voilà au milieu des champs. Si mes chances d’atteindre mon objectif paraissent assez minces, il ne me semble pas utile de faire demi-tour. Le paysage est des plus sympathique et les jambes ne peinent pas trop malgré la rocaille et le dénivelé digne du mur de Huy. Vingt minutes plus tard, me voilà au bord d'un lac où se rafraîchit un berger. Il ne voit que deux possibilités pour rejoindre la frontière : soit retourner sur mes pas (pas terrible comme idée) soit piquer à travers tout. Motivé par la deuxième solution je me lance dans la direction indiquée. Après deux heures de free-style, j’atteins la descente me conduisant à bon port. Ornières, jumps, virages serrés et trajectoires improvisées... je me régale.

Au poste frontière, les douaniers hallucinent en voyant débarquer un cycliste rouge de chaleur recouvert d’herbes et de foin. J’explique alors l’itinéraire que je viens de suivre, ce qui a l’art de détendre l’atmosphère. Me voilà libre comme un oiseau (dixit le douanier) sans devoir passer aucun contrôle.

En Turquie, le ton est directement donné: on n’hésite pas avec les dénivelés, plus ça grimpe mieux c’est, et les orages sonnent le coup de 18h comme les Allah hagbar l’appel à la prière.
Une fois le premier village atteint, on me conduit au bancontact. Je ne suis donc plus contraint de tenir 3 jours avec 1kg de tomates, 500g de pâtes et un pain (ce qui équivaut à 3 repas + un déjeuner). Viens ensuite mon premier çay et ma première discussion footballistique. Je plante la tente sur le versant d’en face et passe la nuit en bonne compagnie ; vu les ossements qui traînent dans le coin, je ne suis sûrement pas le seul à squatter ce bout de forêt.

Le lendemaın, je fais connaissance avec le relief montagneux de l’Anatolie de l’Est. Un paysage si vaste qu’il est difficile à apprivoiser. Il devient même monotone lorsqu’on perçoit la route des kilomètres à l’avance ou que l’on savoure un vent de face trop fréquent ces derniers jours. Néanmoins, il y a toujours un çay, un bbq, un orage ou une pause au bord d’un lac pour revigorer tout ça. Il suffit de traverser un petit village blotti au pied d’une montagne pour être invité à boire un çay ou à participer à une partie de backgammon. Dans les champs, c’est la saison des moissons et de la récolte des tomates (si si). Les bords de routes grouillent donc de partout et les invitatıons fusent également de tous côtés.

Si les litres de thé bus se comptent désormais par dizaines, les turcs n’en n’oublient pas pour autant mon alimentation. Les kebabs en tous genres que l’on m’offre, toujours accompagnés d’une salade, ne me font plus craindre le départ des deux chefs coqs. Je ne suis pas prêt de connaitre les mêmes mésaventures qu’après un mois de régime indien...

En arrivant au pied du mont Ararat, deux itinéraires s’offrent à moi. L’axe principal et, selon ma carte, une petite route de montagne. Je m’apprête à partir sur celle-ci quand le soldat du poste militaire que je viens de franchir (ils pullulent dans cette région frontalière entre l’Arménie et l’Iran) me rappelle à l’ordre. Malgré une pancarte indiquant le pass par lequel je dois passer, les soldats me certifient que la route n’aboutit nulle part. Etonné, je pose une série de questions. Les réponses sont des plus diverses et des plus contradictoires. La route qui n’existe pas devient en travaux, dangereuse, plus longue ou plus difficile que la route principale. Ils termineront par me dire que si je passe par là je risque de ne jamais revenir. Elle serait sous le contrôle des 'terroristes du PKK'.

Ils s’étonnent d'aılleurs fortement de mon choix et se demandent pourquoi je veux absolument passer par là. Alors qu’ils se voient déjà me faire monter dans un camion, je ne sais trop pour quel motif, je m’éclipse par la voie ordinaire. Je n’ai vraiment pas envie de commencer un bras de fer avec des hommes armés surtout qu’il ne me reste qu’une heure de soleil et qu’ils peuvent encore m’interdire de camper dans les parages.

Je plante la tente 10km plus loin sous l’oeil attentif du sommet enneigé du mont Ararat. Ce dernier, du haut de ses 5000m, domine toute la région et me tient encore compagnie durant ma longue et, épisodiquement, pénible ascension du lendemain. Bien que sillonnant à travers les petits villages et les pâturages où gambergent des moutons, je suis fréquemment accosté par des gamins scandant indéfiniment 'hello money, hello money, hello money'. Certains n’hésitent d'ailleurs pas à accompagner leur aboiement de jets de cailloux. Un cocktail qui a le don de m’énerver et qui donne naissance à quelques situations assez tendues... mais qui sera néanmoins vite oublié grâce au paisible paysage du versant opposé.

Pendant les deux derniers jours, je ne fais presque que descendre et boire du cay. Ce qui, dictionnaire à l’appui, me permet d’améliorer ma connaissance du turc. Malheureusement, maintenant que je suis arrivé au coeur du Kurdistan, les heures d’études passées sur mon vélo ne me sont plus d’un grand secours... Je compte donc combler mes lacunes durant mes heures de repos en bordure du lac de Van. Je repartirai ensuite vers la Cappadoce en essayant de suivre au maximum les petites routes. Je me rapprocherai ainsi des bleds perdus d’Anatolie.

A très bientôt
Gaël

En vrac : de la Turquie au Kurdistan

2009-07-18T07:44:00.000-07:00

Les erreurs cartographiques ont parfois du bon:
paysages sympathiques, villages rustiques et eau de source...

« Où tu vas mon p'tit gars, où tu vas? Où tu vas comme ça mon p'tit gars? »
Le chemin censé me conduire à la frontière dans sa portion la moins raide.

Début de la navigation en free-style. Un régal sans un tel décor.

Même dans les montagnes géorgiennes, 'Garmin' n’a pas faillit :
« Bienvenue en Turquie »

Jorge, un espagnol parti pour faire le tour du monde en 2cv pendant 18 mois.
Parti il y a 10 mois il pense encore être sur les routes d’ici 3 ans.
Bien dans son trip, il garde sans arrêt sa camera au poing pour un éventuel documentaire : www.elmundoen2cv.com.

Le tiers du quart de la moitié du deuxième col turc que je franchis (2500m).
Quatre autres suivront avant mon arrivée à Van.

« Viens Viens Il y en a plein»
Petit barbecue avec une famille turque et un couple kurde

Un orage ? la phobie des turcs.
Ils n arrêtent pas de me demander ce que je fais quand il pleut.

S’ils connaissaient la météo que nous avons en Belgique et comme ça peut faire plaisir une bonne vielle drache nationale perdu au milieu de nulle part !

Un petit coup de pub comme promis.
Apres un çay, un kebab et un ayran offert, je leur dois bien ça : www.tadimkokorec.net.tc.
Le deuxième en partant de la gauche, Kamil m’invite à dormir chez lui après une bonne douche, un poulet frites et une pastèque (additionné au bbq et au kebab ce fut une après-midi plutôt gastronomique)

Matinée relax au bord du lac ( Cıldır )
Baignades, lessives, car-wash et traditionnelles pâtes aux tomates

Cıldır Gölu

Cıldır Gölu

Le relief montagneux d'Anatolie...

... et les interminables parties de backgammon (5 manches).
Comme beaucoup de turcs, un des joueurs a travaillé en Allemagne tandis qu’un des spectateurs a passés 30 ans dans une pita-terie (ou un kebab-istan c’est selon ) de Charleroi... !

Ce n’est pas l’ambiance du camping de Dour mais ça a son cachet aussi.

Le mont Ararat

Ils déboulent des champs pour me servir 2 verres de thé.
Un ravitaillement à 4km du sommet qui fait un bien fou.
Dans ce cas je paye ma consommation de bon cœur.
Comme quoi ils ne jettent pas tous des pierres!

Les champs anatoliens.
Toujours une théière qui traîne dans un coin pour les pauses ou pour offrir un verre à quiconque passe sur la route. Rafraichissement qui est parfois accompagnés de pain, d’olives et de feta...

Van Gölu

Van Gölu

Les derniers kilomètres Géorgiens

2009-07-14T01:30:00.000-07:00

Tbilissi est encaissée au fond d'une vallée. François et moi avons donc quitté la ville et sa banlieue HLM par deux heures d'ascension.
Malheureusement Adrien fut contraint de prolonger son séjour à la guest-house pour soigner une douleur au genou gauche et à la cheville droite. Il se rendra donc à Istanbul, où il reprendra son vélo, en train et en bus.

De notre coté nous retrouvons avec plaisir la montagne (notre terrain de prédilection) et la campagne géorgienne. Au sommet d'une côte, qui se compte ici en dizaine de kilomètres, nous sommes invités par une tablée de géorgiens. Ceux-ci ont organisé un barbecue en mémoire du père de l'un d'entre eux parti dix ans plutôt. Néanmoins l’ambiance est festive et tous les prétextes sont bons pour affonner un verre. Heureusement le vin est délicieux et léger. Nous buvons à la santé de nos mères, de nos pères, etc.
Ils finissement tout de même par accepter de boire un dernier verre pour notre départ.
Nous dormirons à la belle étoile au bas de la descente suivante.
Pas le courage d’aller plus loin.

Le lendemain, le relief n'a pas changé et la vue couvre toujours toute la vallée verdoyante.
Une fois au sommet de la montée qui nous avait refroidi la veille, nous sommes surpris par la pluie. Nous troquons donc notre collection printemps-été contre nos habits de pluie.
La piste devient glissante et le vélo se couvre par endroit de plus de 10cm de boue. Comme lors d’une randonnée vtt wallonne de fin février...
Ca n’avance pas, 9km/h pendant plus de 8h. Fin de journée, nous sommes finalement récompensés. Nous franchissons le pass à plus de 2000m et longeons le lac Paravani. Nous plantons le camp pas très loin après avoir été stoppé par un bris de chaine (et de un)

Après le traditionnel déjeuner, nan au choco + thé, nous prenons deux heures à nettoyer nos vélos. Le reste de la journée ne sera que descente.
La piste, heureusement sèche, sillonne à travers champs en longeant un cours d’eau.
Début, d’après-midi nous gagnons la vallée. La beauté de celle-ci est aussi impressionnante qu’inattendue. Elle a sans aucun doute sa place parmi les 10 plus beaux endroits traversés.
Un tel décor doit être source de contes et légendes plus fantastiques les unes que les autres!
Le soir tombe et trois nouveaux bris de chaine (et de 4 pour François) nous traversons un pont (4 câbles d’acier et 10 planches de bois) pour faire notre nid.

Viennent alors les derniers kilomètres ensembles. François part vers le nord (Trabzon) et je pars vers le sud ( Van). Derniers au revoir avant de se retrouver tout seul. Un dernier coup d’œil en arrière et c’est parti pour la route en solitaire.
Une expérience à coup sûr bien différente.

En vrac: Georgıe

2009-07-14T00:57:00.000-07:00

le petit speech précédent l’àfond

et dire que c’est une des routes principales du pays

c’est parti pour 30 km de descente dans cette vallée fantastique ...

... et chevaleresque

le casse croute matinal

ce n’est qu’un au revoir ...

Traversee du Caucase

2009-07-07T09:18:00.001-07:00

Bonjour tout le monde,

Ca y est! Nous avons passé le cap de la mer Caspienne, l'attente ne fut pas évidente, la traversée non plus mais nous voilà maintenant dans le Caucase, tout heureux d'être à nouveau libres de pédaler sans entrave de visas ou autres.

Lors du dernier article, nous nous trouvions à Aktau dont nous n'avons pas gardé un grand souvenir, cette ville n'offre pas grand chose d'intéressant au voyageur si ce n'est un soleil de plomb et une côte pas vraiment terrible. Nous avons passé six jours à attendre le fameux ferry dont il est impossible de prévoir l'arrivée. Nous en avons profité pour faire... rien du tout... C'etait fort plaisant au début après plus de trois mois assez intenses mais c'est vite devenu assez pénible. Nos journées se résumaient à se lever, à manger des naans aux tomates et à regarder eurosport en kazakh (voire une chaîne bizarre passant des rediffusions de matchs de 1976...), ce resumé de nos journées est un peu exageré mais pas tant que ca finalement....

Ce mode de vie peu proactif nous est vite monté à la tête et l'annonce de l'arrivée du ferry fut accueillie comme l'annonce d'un nouveau titre du Standard! Le soir même, nous étions a bord du Mercury-1 qui largua les amarres durant la nuit pour arriver une vingtaine d'heures plus tard en vue de Bakou (Azerbaïdjan). Il faudra encore attendre le lendemain vers midi pour pouvoir entrer dans le port et poser le pied sur la terre ferme du Caucase. Le trajet se passa sans encombres meme si le confort et la proprete laissaient a desirer dans la soute qui nous servait de chambre (nous ne sommes pourtant pas bien difficiles). On nous avait prevenu de prendre de la nourriture avec nous mais nous n avions pas prevu une si longue traversee, resultat des courses : nous nous retrouvons rapidement avec le ventre qui gargouille. Heureusement, de gentils voisins nous ont quelque peu rassasies mais c'est avec une faim de loup que nous sommes arrives a Bakou. Nous nous sommes donc jetes vers le premier point-nourriture, nouveau resultat des courses : nous sommes ballonnes plus que jamais par un appetit qui a largement depasse nos capacites physiques.

Bakou est une tres grande ville, tres belle, tres riche, tres occidentale, en la traversant, nous avons bel et bien le sentiment d etre aux portes de l Europe. Nous ne pouvons pas en dire beaucoup plus vu que nous n avons pas pris la peine de la visiter, nous l avons seulement traversee, trop presse de retrouver a nouveau nos velos, la nature, les villages.

C est le lendemain de notre arrivee a Bakou qu'Adrien prendra son envol en solitaire : il doit etre dans un mois en Hongrie pour rejoindre Pauline et a, de plus, depuis le depart, l'envie d'essayer un bout de chemin en solitaire. C est donc la fin du voyage a trois...Nous n allons pas ici dresser le bilan de ce long periple en trio mais ce fut une aventure magnifique. L aventure ne s en arrete pas la pour autant et nous reprenons la route en duo en direction de la Georgie.

La sortie de Bakou n'est pas plus amusante que prevue et les 120 premiers kilometres sont loin d'etre sympathiques : paysages desertiques et moroses, traffic tres important, route en travaux en piteux etat. Nous nous depechons donc d avancer pour pouvoir quitter cet axe desagreable. Ce sera fait le jour meme et, le lendemain matin, c'est un tout autre pays qui s offre a nos yeux : l univers desseche de la veille laisse la place a une flore de plus en plus verte, de plus en plus presente. La route est tres agreable, nous arrivons rapidement au pied de la chaine de montagnes du Caucase et les deniveles commencent a s'emballer. C'est a ces moments qu'apparaissent ca et la des groupes importants d'arbres : ce sont des forets!! Nous n'avions plus vu ca depuis la Belgique et sommes ravis de les retrouver! Nous longerons durant trois jours ces montagnes, en traversant ce pays dont on ne connaissait rien un mois plus tot (nous ne comptions pas passer par la). Il s avere etre bien agreable et nous sommes bien contents d'y mettre quelques coups de pedale.

Apres 4 jours de route, nous atteignons la frontiere georgienne. Le passage de la frontiere se fait a nouveau sans probleme (premier pays du voyage ou nous n avons pas besoin de visa) et nous voila deja dans un nouveau pays ("tiens! c est quoi la monnaie? comment on dit bonjour?" on s'emmele un peu...). Comme tous les passages de pays effectues precedemment, nous sommes surpris par les differences entre voisins. Deux mots me viennent a l'esprit durant les premieres heures de traversee : rouille et chlorophille. En effet, ce pays a une verdure incroyable, il y a de la flore partout et toutes les maisons ont de la vigne et des fleurs sur leur devanture ; a cote de cela, on retrouve un pays un peu plus pauvre ou la recup' a l'air d occuper une grande place, il y a du fer qui rouille un peu partout et les vieux tacots sont legion. Nous tombons rapidement sous le charme de la Georgie rurale qui fait un peu penser a un film de Kusturica.

Le lendemain de notre passage de frontiere au petit matin, nous nous faisons heler par un groupe de jeunes gens, il n est pas l'heure de s' arreter et nous decidons donc de ne pas stopper. Nous nous eloignons donc lorsque nous entendons une voie familiere crier nos noms : voila que nous retrouvons Adrien au milieu d'un village georgien!! Il s est arrete la veille dans cette bourgade et a sympathise avec de jeunes gens qui devinrent ses hotes, il s est donc laisse porter par une agreable hospitalite qui lui fit perdre l'avance qu il avait sur nous. Nous revoila donc finalement au complet, nous nous racontons les diverses peripeties des derniers jours et nous reprenons la route en trio en direction de Tbilissi la capitale.

Nous sommes arrives ce matin dans cette belle ville qu'est Tbilissi. Nous faisons deux trois bricoles et prenons le temps de vous ecrire ces quelques lignes avant de repartir demain matin.

La suite du programme est la suivante :
- Adrien va reprendre la route en mode ultra rapide pour rejoindre Pauline en Hongrie et finir la route avec elle.
- Francois et Gael vont avancer quelques jours en duo dans les montagnes georgiennes avant de prendre des chemins differents : Gael va descendre vers le Sud, vers le lac de Van en Turquie de l'Est, Francois va prendre la direction de l'Ouest pour rejoindre la mer Noire, la Turquie et la ville de Trabzon ou il va retrouver Lucie pour deux petites semaines. La suite n'est pas encore tres claire, nous risquons de prendre des routes differentes pour la Turquie et de nous retrouver ensuite a Istanbul.

Nous continuerons evidemment a vous tenir au courant de nos aventures, chacun de notre cote (attention a ne pas tout melanger!).

On a remis plein de photos pour les anciens articles, n'hesitez donc pas a regarder un peu en arriere sur le blog!

A la prochaine et bonjour chez vous!

En vrac: Aktau - Caucase

2009-07-07T07:34:00.000-07:00

Descente du ferry

Depart d'Adrien en solo

La route partant de bakou, on s'en passerait volontier

Francois fait de l'art sur ses T-shirts a base de homemade salt (premium quality)

Premiere nuit de bivouac apres Bakou

Paysages caucasiens

Ahhhhhh!! La foret! Quel plaisir de la retrouver!!

Petite pause tchae avec des camionneurs turcs

Gael se laisserait bien tenter par une carriere dans les forces de l'ordre azeries

Retrouvailles avec Adri qui s'est fait plein d'amis

Paysage georgien

Arrivee a Aktau

2009-06-25T00:50:00.001-07:00

Aux dernières nouvelles nous étions de retour à Tashkent histoire de récupérer les visas kazakhs.Une fois ceux-ci en poche et les bières partagées avec deux français bourlinguant dans une vieille camionnette aménagée (Bretagne - Népal - Bretagne) terminées, nous rentrons a Boukhara à bord du train de nuit.Bien qu'en bon état, les wagons sont surchargés, quatre personnes pour deux places, et la moitié des fenêtres ont été condamnées. Nous comprenons désormais pourquoi la caissière était tout étonnée lorsque nous lui avons acheté trois tickets en classe économique.

Nous voilà partis pour 12h de trajet. Cumulé avec le stop de la veille, cet aller-retour ne fut pas de tout repos. Néanmoins il nous a permis de découvrir d'autres facettes de l'Ouzbékistan :contrôles incessant de la police sur les axes principaux, les transports publics, etc.

Centre culturel et religieux d'Asie centrale durant le IX et X siècle, Boukhara n'a pas grand chose à envier à Samarcande. Ici ce n'est pas l'ampleur des madrasas et autres mausolées qui impressionne le plus mais plutôt l'homogénéité et la quiétude qui se dégagent du vieux centre.De nombreuses rues toujours habitées, plusieurs bazars et quelques places ont survécus à l'époque soviétique et a l'urbanisation actuelle. Il est donc aisé d'imaginer la splendeur de la ville lors de son apogée.
Nous y passerons 48h à nous promener tout en réglant deux-trois détails (achat d'une troisième tente, de matos de vélo, etc.)Après ces deux jours et suite à différentes contraintes, le visa ouzbèk expirant prochainement et les échéances personnelles se rapprochant à grand pas, nous mettons le cap sur Aktau, ville kazakh bordant la Caspienne, à 1500km de Boukhara.Pour simplifier la donne, ni train ni bus n'assurent une liaison directe. Pancarte à la main, nous nous plaçons en bord de route en attendant de trouver quelqu'un pour nous mener jusqu'à destination. Cette fois-ci nous aurons moins de chance. Il nous faut attendre plusieurs heures et changer trois fois d'endroit pour dénicher notre convoyeur.
Finalement, c’est un car des années 80 d'origine hollandaise, les soutes remplies de carottes et d'oignons et où s'entassent une dizaine de moutons, qui se charge de nos 500 premiers kilomètres.Les vélos sont accrochés aux deux fenêtres du toit tandis que nos affaires sont intercalées dans l'allée centrale entre les bagages des autres voyageurs.Nous traversons alors, sous une chaleur caniculaire et pendant plusieurs heures, la steppe désertique, logiquement nommée "steppe de la faim" par les Russes. Du sable et de petits buissons à perte de vue... Avec, de temps de temps au milieu de nulle part, un berger et ses moutons qui y survivent nul ne sait trop comment.
Ces immensités, bien que monotones, sont très impressionnantes. Ce paysage ne variera d'ailleurs pas pendant nos quatre jours de trajet jusqu'à Aktau. Seul l'air venant des fenêtres permet de s'assurer que nous avançons lentement. Dans pareilles conditions, difficile de regretter le vélo... Nous débarquons du bus à Ourgentch où nous mangeons un bout avant de reprendre le stop.

Les restaurants sont ici toujours très très agréables: laghman, plov et autres, le tout allongé sous 30 à l’ombre, sur d'énormes coussins, du thé et/ou une bière à la main. Le stop nocturne est infructueux et nous passons toute la nuit allongés sur le bas côté en graviers. Le matin nous prenons un minibus pour Kungrad (120km) d'où nous prenons, le lendemain matin, le train pour Beyneu au Kazakhstan (380km). En délaissant les vélos et les routes de campagnes pour les transports publics nous pensions, à contre-cœur, tourner la page de l'hospitalité et de la générosité ouzbèk. Ce fut loin d'être le cas.Les chauffeurs du minibus nous offrent, une fois à destination, une énorme pastèque alors que l'ambiance dans le train fut des plus festives. Les ouzbeks défilent sur les banquettes de notre compartiment et les bouteilles de bières s'accumulent. Inutile de préciser qu'ils n’auront pas eu trop de mal à nous faire comprendre que nous étions obligés de suivre leur cadence. La fête se terminera quand nos amis, gendarmes, ouvriers etc., iront dormir âpres la traditionnelle bouteille de vodka.

Nous arrivons fin de journée à Beyneu où nous dormons à la belle étoile avant de nous remettre au stop. Malheureusement le trafic se résume aux camions entrant et sortant de la carrière située 200m plus loin. Nous retournons donc à la gare pour acheter nos tickets de train. Heureusement, celui-ci ne tardera pas. Il arrivera même avec une heure d'avance et c'est avec beaucoup de chance que nous parvenons a monter à bord. Restent alors 8 heures de trajet et une nuit à la belle étoile dans l'affreuse périphérie d'Aktau avant d'arriver à destination.

"Coincée entre le désert et la caspienne à des centaines de kilomètres de toute autre ville, avec toute son eau issue d'une desalination nucléaire, Aktau (dixit Lonely Planet) est sans doute l’endroit le plus étrange de tout le territoire de l'ancienne URSS".
Nous y restons encore pour quelques jours afin d'obtenir le visa azéri, chose faite en une demi-journée alors qu'on nous promettait de longues et pénibles démarches, et en attendant le ferry qui nous mènera a Baku d'ici deux ou trois jours.

A très bientôt et bonnes vacances a tous

p.s.: a part de quelques habitues, nous recevons de moins en moins de commentaires et de vos nouvelles. Ceux-ci sont pourtant super motivants pour nous... Bougez-vous !!!

En vrac...

2009-06-25T00:42:00.000-07:00

Le velocipet bazaar de Bukhara

Bukhara

C'est la fete avec nos voisins dans le train pour le Kazaksthan

Premiere etape kazakhe a Beyneu

Les steppes kazakhs pas loin d'Aktau (depuis le train)

Salam à tous d'Ouzbékistan‏.

2009-06-24T22:47:00.001-07:00

Bonjour tout le monde,
Nous profitons de notre nouveau passage à Tashkent pour vous envoyer quelques nouvelles sur la suite de nos aventures.
Ces derniers jours ont été très chargés et nous n’avons pas arrêté de bouger ; comme d’habitude, les imprévus se sont enchainés pour notre plus grand plaisir (ou désagrément)...

Nous sommes donc partis de Bishkek en direction de Tashkent juste après avoir publié le dernier article, aucun problème pour charger les bêtes dans le bus et tout allait comme sur des roulettes. Nous sommes rentrés facilement au Kazakhstan (transit par ce pays obligé, vu que la frontière entre l’Ouzbékistan et le Kirghizistan était toujours fermée). C’est après les 12 heures de trajet que la situation est devenue un peu plus complexe : le bus ne va en fait pas jusque Tashkent mais s’arrête à 15 kilomètres de là, du côté kazakh de la frontière. Jusque là, rien de grave mais nous ne tardons pas à découvrir que la frontière en question est fermée aux étrangers et qu’il faut se rendre à 100 km de là pour pouvoir traverser... Sans une seule devise locale en poche, sans avoir véritablement dormi, nous nous lançons dans une tentative de stop qui s’avère finalement fructueuse : nous voila donc, Gaël et François, a l’arrière d’un petit camion, dans la remorque, avec les vélos : bâche fermée pour ne pas que la police nous voie, poussière, chaleur intense et une route à nids de poule nous faisant faire des petits « jumps » d’un côté à l’autre de la remorque pendant les deux heures du trajet. Il n’en aurait pas fallu beaucoup plus pour que ça devienne désagréable, mais nous en sortons indemnes, avec une petite idée des conditions de confort des migrants clandestins. Un nouveau passage de frontière et nous voila en Ouzbékistan, il ne reste plus alors qu’à négocier une camionnette pour refaire les 100 km dans l’autre sens, du côté ouzbek cette fois, et nous voila enfin à Tashkent, quelque peu extenué.

L’Ouzbékistan ne nous est pas apparu au premier abord sous son plus beau visage : Tashkent est une grosse ville avec peu de charme et constituée d’immenses avenues ou filent de nombreux véhicules... (Notre regard est cependant biaisé et partiel, nous n’avons pas pris le temps de beaucoup visiter cette ville, de plus, le bazar vaut le détour). En plus de cela, l’Ouzbékistan est un Etat sur-fliqué et les démarches administratives pour touristes sont très peu adaptées à notre style de voyage (obligation d’enregistrement en hôtel toute les nuits et amendes sévères en cas de non-respect...). Heureusement, le futur nous montrera un autre visage (le vrai visage) de ce pays.

Après une bonne nuit de récupération, voilà que nous tombons au déjeuner sur deux cyclistes arrivés pendant la nuit et il s’avère que ce sympathique couple est originaire de Belgique!! Quel bonheur de retrouver un accent bien de chez nous (Bruxelles) et de réentendre quelques belgicismes tellement agréables à l’oreille... Cette rencontre fait que nous arrivons plus tard que prévu a l’ambassade kazakh (nous avions déjà fait un visa kazakh mais nous avions du l’utiliser pour faire le transit entre Bishkek et Tashkent et donc nous sommes repartis pour en faire un... chouette!!! Nous adorons ça, les démarches pour les visas!!!). La file d attente est assez longue et ça n’avance carrément pas, les portes se fermeront devant notre nez après trois heures d’attente. Nous avons donc gagné un ticket pour une nouvelle matinée de folie devant le consulat (le lendemain matin) et pour un retour vers Tashkent la semaine suivante pour récupérer notre passeport... La suite de la journée sera faite principalement de papote avec nos collègues et compatriotes à roulettes, Gérald et Sandrine. Le lendemain, une nouvelle matinée et début d’après-midi de démarches administratives et nous pouvons enfin quitter cette ville.

Ayant pris plus de temps que prévu au Kirghizistan (par choix), nous sommes obligés de faire une grande partie du chemin ouzbèk en transport en commun, nous décidons donc de rejoindre Samarcande en bus. Mais le temps de décider de l’itinéraire, tous les bus du jour pour Samarcande sont partis... Il ne nous reste plus qu’à faire du stop alors que le jour tombe. Nous négocions finalement notre entrée dans un objet roulant non identifié, sorte de camion soviétique qui a vu passer quelques époques et piloté d’une main de maitre par un gentil bonhomme. L’intérieur du cockpit est en fait super cossu (matelas partout sauf pour le chauffeur) et est limite "tuné" : l’installation sonore est impeccable et nous avons du mal à dissimuler notre surprise lorsqu’il fait sortir d’au-dessus du pare-brise un écran plasma où passent les clips des chansons écoutées... Après 15 minutes de route, c’est la pause diner et nous voyons débarquer au resto-route une dizaine de camions similaires au notre : nous nous retrouvons attablés avec une vingtaine de collègues camionneurs et avec le copilote de notre camion qui tente de faire notre bizutage dans l’équipe à la vodka... Cette situation atypique était vraiment agréable, la suite du trajet le fut également, ponctuée de nombreuses pauses qui font que nous n’arrivons pas avant l’aube à Samarcande.

Samarcande est une ville qui charme le voyageur au premier coup d’œil, ces petites rues et ces nombreux vestiges de l’époque où elle fut un carrefour important de la route de la soie lui donnent une ambiance particulière. Nous passerons la journée à la visiter avant de reprendre nos bêtes le lendemain matin pour tenter de rejoindre Bukhara par les petites routes. Nous quittons donc les chemins battus des villes touristiques ouzbèks pour nous perdre dans les profondeurs de ce pays... et nous sommes loin d’être déçus du voyage!
Le climat est chaud... voire très chaud ce qui rend difficile notre progression, nous reprenons donc un rythme comme au Rajasthan : lever très matinal et longue pause de midi pendant les heures chaudes. Quant aux paysages, ce sont d’immenses steppes arides où tout ce qui pousse pique et où les villages sont rares. Les arbres sont inexistants et donc leur ombre aussi, ce qui ne nous réjouit pas pour nos petites pauses. Le vent est très fort, c’est donc génial quand il est dans le dos mais moins gai quand il est de face : on a alors l’impression de se retrouver face a un sèche-cheveux géant (qui ne sèche pas les nôtres -de cheveux-, trop occupés à dégouliner de sueur...). Les steppes, on les aime pour leur coté perdu dans l’immensité, on les aime un peu moins pour leur côté monotone mais on les adore pour leur côté rencontre avec les locaux.

Les trois jours de vélos que nous avons effectués entre Samarcande et Bukhara furent en effet agrémentés de multiples rencontres tout aussi sympathiques, intéressantes voire hilarantes les unes que les autres. Nous nous attendions bien à une hospitalité chaleureuse, mais celle que nous avons rencontrée dans ces petits villages dépasse tout qualificatif. Sans qu’on ne demande rien, les gens nous invitent à boire le thé, à manger, à visiter leur patelin, à dormir. Nous avions déjà rencontré de tels signes ailleurs mais il y a ici une dimension spéciale difficilement descriptible, une culture de l’hospitalité assez phénoménale où on se sent vraiment mis à l’aise. Le cœur n’est pas toujours de la partie quand il faut repartir mais notre timing est assez serré ces jours-ci. Il faut également user de diverses stratagèmes pour éviter les multiples shots de vodka qui circulent dans ces maisons (à ce niveau, ils n’ont rien à envier a leurs voisins kirghizes), nous n’arrivons pas toujours à les esquiver mais nous y serions toujours si nous n’avions pas mis tant de vigueur (relative selon le moment évidemment) dans nos refus à la boisson et nos décisions de partir. Il est important de préciser que toutes ces rencontres et échanges se sont passés de traducteur : les quelques mots russes connus et les mimes ont fait l’affaire.

Nous sommes finalement arrivés à Bukhara hier en fin d’après midi et sommes directement partis a la recherche d’un bus pour Tashkent afin de pouvoir récupérer le fameux visa kazakh. Comme par surprise (hum), plus aucun bus ne va vers Tashkent et les taxis sont bien trop chers, nous voila donc repartis pour une nuit de stop. Alors que la nuit était largement tombé et que notre espoir s’amenuisait, une splendide Lada blanche s’arrête et nous charge. Nous sommes tout contents et Max est un bien chouette chauffeur. Le trajet durera toute la nuit et c’est donc de Tashkent, avec 700 km de Lada dans les dents pour nuitée, que nous clôturons ces nouvelles (les photos arriveront plus tard).

Bien le bonjour à tout le royaume et à la prochaine.

En vrac : Ouzbékistan‏

2009-06-17T04:50:00.000-07:00

Soiree barbec a Bishkek avec notamment nos potes israeliens

!!!

Dans la remorque d'un camion kazakh (il fait chaud et ca tremblote correctement)

L'avion nucleaire nous ayant conduit de Tashkent a Samarcande

Le Registan de Samarcande

Visite du Registan a 6 heures du matin

Le batiment n'est qu'a nous!

La nécropole Chah e Zindeh

Petit cassage de rayon sur les routes ouzbeks. La compagnie est heureusement agreable

Tchantches et une anesse...

Les steppes ouzbeques

Les steppes encore

Au milieu des steppes desertiques : un lac et un poste de police bien sympathique

Kirghizistan

2009-06-09T05:22:00.000-07:00

Ola ola, bonjour à tous !

Adri aux commandes pour remercier tous ceux qui ont pense à la TRES importante date du 28 mai ! Ca m'a fait énormément plaisir de lire vos SMS, mails ou messages laissés sur le blog !
Une petite pensée émue aussi pour notre "mossi roussette" préférée qui a sans doute fêté son 24ème anniversaire au fond de la forêt équatorienne ! Bon annif Emi !

Continuons donc sur cette lancée pour vous raconter en détails les 15 derniers jours, et la suite de notre périple au Kirghizistan... Nous nous trouvions lors du dernier message à Osh, deuxième ville du pays. C'est là que nous avons gentiment fêté le titre des Rouches en compagnie de Vincent, un Breton amoureux du voyage qui circulait à moto et prévoyait de continuer son parcours à cheval en Inde (www.terres-humaines.com). Nous sommes restés deux jours à Osh, juste assez pour régler deux-trois détails pratiques, et permettre au chien qui gardait nos vélos de bouffer mon pantalon, à deux millimètres du mollet... Nous prévoyions au départ de rejoindre le lac Issyk-Kul par de petites routes. Malheureusement pour nous, la neige nous en interdisait l'accès, et nous avons dû nous résoudre à prendre un axe hyper fréquenté. Direction : Jallal-Abad. Mais après une journée et demie de trajet, le nombre de voiture était vraiment trop important, et il n'était pas possible de profiter à fond du paysage. Nous avons donc pris la décision de rejoindre le petit village de Suusamir, a 500 km de là, d'où part une petite route qui semblait franchement plus agréable ! Vers 14h, Gaël se positionne en bordure de route, avec un panneau "Toktogul-Bishkek", bricolé par nos soins (en écriture cyrillique, évidemment !). On peut dire que nous étions assez perplexes, quant aux chances de réussite de notre entreprise : 3 gars plus ou moins suants, 3 vélos et une centaine de kilos de bagages, il allait nous falloir une bonne dose de chance pour nous faire charger... C'est alors que 7 minutes plus tard, une Passat s'arrête. En sort un gars gras et peu avenant, avec lunettes de soleil et un sourire absent. Gaël lui explique la situation, lui montre les trois vélos en se disant que ca ne serait pas possible. Mais le gars - il s'appelle Ziyod - insiste, sort des couvertures et une corde, ouvre son coffre et nous fait comprendre qu'il n'y a pas de problème. Trop heureux, nous sanglons les vélos sur le toit, embarquons tous les bagages et c'est parti ! Ziyod se révèle finalement être super sympa : il est d'origine russe, déteste les flics (comme tout le monde dans ce pays), connait trois mots d'anglais, roule comme un vrai pilote sur les routes de montagne, veut nous payer le resto, refuse l'argent que nous lui proposons a la fin du trajet, nous propose de loger chez lui a Bichkek, et tout et tout... De plus, il nous dépose à l’ endroit exact où nous voulions aller. Pour parachever sa b.-a. de la journée, il demande à des nomades de nous offrir le thé dans leur yourte.

Mais décrire la situation du moment a son importance : au moment de faire du stop, il faisait environ 25 degrés ; quand nous sommes arrivés à Suusamyr, nous étions plusieurs centaines de mètres plus haut et la température était proche de zéro degrés. Heureusement pour nous (le hasard fait vraiment bien les choses !) une famille vendait de la vodka, et le 28 mai approchait à grands pas (plus que quelques heures...). Nous avons donc pu fêter avec plus ou moins de dignité l'évènement. Vers minuit trente, seulement, la vodka manquait déjà. Les bouteilles de Kidibull étaient terminées, et Gaël et François sont partis en rechercher. Je suis donc resté seul pour garder les deux tentes : mon couteau a la main, j'essayais d'assumer au mieux mon rôle de protecteur dans cette région où pullulent les loups (nous en avions aperçu un mort au bord de la route en début d'après-midi). Une demi-heure plus tard, les deux guindailleurs étaient de retour avec de nouvelles munitions... La description de la nuit s'arrête cependant ici, nous pourrons vous raconter ça plus tard si l'occasion se présente.

Le lendemain, la journée fut calme : 10 km de vélo pour trouver un chouette endroit où planter la tente et profiter d'une petite ile où nous ne croiserons personne. Le surlendemain, nous repartions sérieusement sur une route à nouveau splendide. Paysages immenses (c'est dur de trouver des qualificatifs pour tant de beauté), tout en verdure et en montagnes, soleil radieux, pas de voitures, très peu d'habitations... C'est sur cette route que nous avons rencontré Igor, un Américain d'origine russe avec qui nous passerons deux jours. C'est lui qui nous a fait découvrir quelques spécialités du coin comme la gretshka (céréale qui ressemble un peu a de l'Ebli), le sprot (sorte de sardines), la goulash, les salades, une bière locale, etc. Nous avons franchi avec lui notre dernier col à haute altitude, avant de diner à nouveau dans une yourte. Encore une fois, l'hospitalité kirghize ne s'est pas démentie, et nous avons été reçus comme des rois.

Apres avoir quitte Igor a Koshkor, nous avons rejoint Balikczi, la ville la plus a l'ouest du lac Issyk-Kul. De là, François et moi avons rejoint Bishkek pour tenter d'obtenir le visa de transit iranien, soi-disant facile a avoir ici. Pendant ce temps-là, Gaël gardait les vélos à Balikczi et sympathisait avec la famille de l'hôtel (voir photos). Malheureusement pour nous, le visa s'est révèle être très couteux et difficile a avoir. Gaël nous a donc rejoints dans la capitale pour discuter des solutions à envisager. Alors que nous devions passer par le Turkménistan et l'Iran avant de rejoindre la Turquie, nous passons désormais par un chemin totalement différent.

Voici donc notre nouvel itinéraire : nous partons ce soir de Bishkek pour Tachkent, en Ouzbékistan. Là, nous tenterons d'obtenir un visa kazakh pour rejoindre Aktau sur la mer Caspienne. Nous prendrons alors un ferry pour rallier Bakou en Azerbaïdjan, puis la Géorgie et la Turquie. Notons que nous bénéficions d'un fameux coup de main du consulat belge du Kazakhstan et du consulat belge de Bakou, qui ont immédiatement répondu à notre demande de soutien lorsque nous faisions face a certains problèmes. Un grand merci a eux !
Entre le moment des visas et aujourd'hui, nous avons pu rouler encore trois jours et faire à peu près le tour du lac. 370 kilomètres au total, histoire de bien profiter des bécanes avant les déserts de l'Ouzbékistan et de probables longs trajets en train... Nous avons longé le lac par le Sud, pour rejoindre Karakol puis Cholpon-Ata au Nord et enfin Bishkek en minibus.

Bishkek. Une ville géniale, très agréable à vivre, avec des centaines d'arbres partout qui bordent les rues. Une ville avec énormément de jeunes et de jolies filles (qui malheureusement échappent au regard de François et Adri...), et on peut sentir que ça bouge. Les grandes places sont des lieux de rendez-vous incontournables, toujours pleines a craquer, etc.
Une dernière chose a raconter avant de clôturer ce texte : nous étions dans une famille a Bishkek, une sorte d'auberge de jeunesse sympa ou nous avons rencontre Shai et Aia, deux jeunes Israéliens avec qui nous avons passé de vraiment bons moments et fait de grosses bouffes mémorables (le barbec’ d'hier en est un bon exemple...), mais que nous allons devoir quitter dans la précipitation. Un petit mot pour eux s'imposait ici ! Sur ce, notre bus part dans deux heures trente et rien n'est encore prêt...

On vous envoie des nouvelles rapidement ! A très bientôt, et merci à tous pour vos messages et vos encouragements !

En vrac : la suite de notre periple au Kirghizistan

2009-06-08T01:19:00.000-07:00

Apres un sejour de courte duree a Osh, nous reprenons nos betes pour de nouvelles aventures
Nous avons l honneur de vous presenter en essssclusivite le nouveau film de Jaco Vandormael : le huitieme jour a velo!

Bivouac en bord de lac sur champs de coquelicots, un jour de velo apres Osh

Collines dodues et coquelicots

Voulant changer d itineraire, nous tentons le stop. 7 minutes plus tard, Ziyot (un ours russe de prime abord pas tres gentil mais qui s avere plus que genial) s arrete au volant de sa break. Il nous promenera (trois personnes, plus de 100 kg de bagages et trois velos...) sur pres de 500 km pour pas un rond. Merci encore Ziyot!!!!

Dans la voiture de Ziyot

...

Dans la serie "Ou est Charlot?", voici un numero special : ou est le posterieur de Charlot? Question subsidiaire : A quel Charlot appartient-il?

Dans la serie "Films de la semaine" : Las Vegas Parano 2. (Adri a le reveil difficile le jour de ces 24 ans)

Ces bons vieux panneaux 12 pourcents... Soit les ingenieurs routiers sont tres forts et ont reussi a faire tous les denivelles a 12 pourcents (hum...) soit le Kirghizistan a rachete tout un stock en solde de panneaux 12 pourcents et il fallait bien en faire quelque chose....

10 kilometres sur la journee apres la fete pour l annif d Adri... c est bien suffisant!

Petit endroit sympathique ou nous nous sommes pris un jour de repos pour l anniversaire d Adri (qui en a bien besoin)

Bon anniversaire Adri! (qui dort)

Bon anniversaire Adri! (qui dort)

Notre premier feu de camp pour feter l anniversaire d adri (qui dort)

Nous sommes courses par une meute d enfants en furie!!

La route de Suusamyr a Kochkor, nous nous accordons tous les trois pour dire qu il s agit d un des plus beaux endroits ou nous avons pedale

C est super chouette et en plus ca descend (au debut)

Dans la serie "Films de la semaine", le nouveau Jean Claude Van Damne

Visages kirghizes

Pause midi dans la tente d un berger. Vous noterez la presence d un visage inconnu : il s agit d Igor, un americain bien sympatoche (qui n a pas sa langue dans sa poche) avec qui nous avons roule deux jours

Petite baignade bien fraiche dans un lac qui n a meme pas de nom... A quoi bon donner un nom a un petit lac sans interet tel que celui-ci...

De Kochkor a Balikcy

Gael est abandonne seul au bord du lac car les deux autres cocos sont a Bishkek pour problemes de visas. Il se confectionnera donc une famille d accueil

Le drapeau kirghize

Coucher de soleil depuis notre bivouac sur la plage

Sur la rive Sud du lac Issyk-Kul, il y a des hautes montagnes mais egalement de curieuses formations rocheuses

Dans notre serie "Films de la semaine" : Philadelphia 2

Dans la camionnette pour regagner Bishkek, c est la fin de notre programme velocipede dans ce pays

Bishkek, ville verte et sympa

Bishkek toujours

Itineraires Pakistan et Chine

2009-06-08T01:08:00.000-07:00

Pour les amateurs de cartes, voici notre trajet a travers le Pakistan. Les pointilles sont les trajets en velo et les barres perpendiculaires a la route representent les trajets en bus ou autre (ici en l occurence, il s agit du bus). La meme methodologie sera utilisee pour les autres pays. La partie Nord Est du pays (ou nous avons passe un bon moment) se retrouve en fait dans le coin superieur gauche.
Notre petit tour en Chine.

Nos dernières péripéties dans les steppes kirghizes‏

2009-05-25T15:26:00.000-07:00

Nous quittons Kashgar, ses énormes avenues, ses barbecues enfumant des rues entières, ses vieux quartiers de terre où la vie transpire de partout, ses Tchi-tan-Mia (Noodles-légumes-œufs que nous avons dévorés à tour-de-bras), et le spitant couple Suisse, pour nous rendre au Kirghizistan. Après une portion d’autoroute, nous bifurquons dans la verdoyante campagne uygur que nous quitterons rapidement pour une vallée aride et monotone. Ces 100 premiers kilomètres en direction d'Irkestham (poste frontière) peuvent se résumer à un bras de fer pour le moins inéquitable face au vent. Celui-ci se fracasse violement contre nous et rend notre progression difficile. Histoire d'en garder sous la pédale, nous tentons plusieurs fois d'attraper l'arrière des camions qui nous dépassent à vitesse modérée. Heureusement, nous profitons de quelques descentes pour admirer le décor qui s'est diversifié.Nous croisons peu de monde sur la route et le contact avec les Chinois, qui ne pratiquent apparemment pas la langue des signes ni les mimes, reste difficile. Quand, par exemple, nous demandons de l'eau, à l'aide d'un dessin, on nous propose un kebab ou même une pompe à vélo...Quand nous voulons connaitre le prix des œufs, on nous donne un sachet, etc.Nous débarquons jeudi midi au Kirghizistan après une tarte à la viande, 12 contrôles de passeport et deux prises de températures. Sait-on jamais que nous ayons croisé un porc mexicain entretemps.

Une fois encore la frontière est synonyme de changement radical : la montagne devient dodue et herbeuse ; les enfants, tout sourire, dévalent de partout pour nous lancer un "Hello Bye-bye" ou pour nous taper dans les mains ; les animaux nous entourent de tous côtés et les chauffeurs allument leurs freins pour nous proposer un tchae, un lift ou même de l’aide...Quel plaisir !Apres Irkestam, village dévasté il y a quelques années par un tremblement de terre obligeant les habitants à vivre dans des containers oranges, la route se transforme en piste. Trouver une trajectoire où les roues ne ricochent pas sans arrêt sur la caillasse est parfois aussi simple que lire le mandarin. Après une dizaine de kilomètres, un vent dévastateur nous force à planter la tente en contrebas de la piste. Une fois confortablement installés, nous sommes surpris par des bruits de machines et des éboulements de pierres. Nous nous trouvons juste en dessous d'une portion en chantier et nous devons, bien malgré nous, déplacer le bivouac... A 10h du soir, après 90km et par moins de 0 degré, ça fait toujours plaisir...

Nous passons la majeure partie de la journée suivante à traverser un plateau longeant les Pamir (chaine de montagne formant la frontière entre le Kirghizistan et le Tadjikistan). C'est tout simplement splendide. Outre des troupeaux en tous genres, nous ne croisons que trois maisons sur toute notre journée. Nous sommes d'ailleurs conviés dans l’une d’entre elles pour boire le thé. Il ne nous aura fallu que peu de temps pour constater que l’hospitalité Kirghize à bel et bien raison d'être légendaire. Nous clôturons notre escapade du jour par un poulet-ketchup dans un resto où nous passons également la nuit.Les kilomètres qui suivent nous mènent a 3600m d'altitude avant de redescendre 2000m de dénivelé pendant le reste de la journée. Le fantastique paysage se décline sous toutes les couleurs, sous toutes les formes.

Nous traversons de chaleureux villages où les enfants nous saluent de tous côtés. Nous les remercions à coups de sonnettes ou de trompette (chinese quality). Pour clôturer ces superbes dernières heures, nous demandons timidement la permission pour planter nos tentes à proximité d'une yourte. Nous serons accueillis à bras ouverts pour boire le thé et déguster toutes sortes de dérivés laitiers typiquement kirghizes. Cela fait chaud au cœur de partager ce moment avec cette famille. Pour les remercier nous jouons avec les enfants et nous nous obstinons à remettre en état leur vélo. Cependant nous serons d'une efficacité toute relative face aux 17 crevaisons et au pneu en lambeaux.

Le lendemain nous quittons nos hôtes sous une drache bien de chez nous. Bien échauffés, nous dévorons une côte de 20km (800m de dénivelé, nous en descendrons plus du double pendant le reste de la journée). Ce n’est pas l'ascension du Khunjerab pass, mais ça reste néanmoins un apéro croustillant qui laisse nos mollets contemplatifs une fois le sommet atteint en moins de deux heures. De là, nous nous lançons à la recherche du trésor caché par les 3 bruxellois de MSF World bike Tour. Les gars d'MSF sont-ils des acharnés de la cachette? Le terrier a-t-il été rebouché? Avons-nous été devancés? Ou avions-nous secrètement trop envie de garder notre trésor? Toujours est-il que nous revenons bredouilles de nos recherches dans ce décor somptueux et reprenons notre chevauchée en direction d'Osh. Un orage nous y accueille de toutes ses forces. C'était devenu tellement rare que ça fait plaisir.

Nous enchainons sur un restaurant, où nous dévorons des pâtes et une série de salades. Ca fait mal au portefeuille, c'est plus la Chine où nous mangions pour 1 euro, mais nous avons des kilos à reprendre!

En conclusion, ces 6 derniers jours à travers la chaine de montagnes du Tian-Shan (540km tout de même) ont été fabuleux et nous nous réjouissons de découvrir le reste du pays.
L'itinéraire exact n'est pas encore connu (routes enneigées, visa turkmène, etc.) mais nous serons sans doute bientôt de passage a Bichkek et au lac Ysyk-kul…

En vrac: Kasghar - Irkestham - Sary-Tash - Osh (de la Chine au Kirgizistan)

2009-05-25T01:01:00.001-07:00

Pas loin apres Kashgar, nous arrivons dans des montagnes assez desertiques, ici commence pour nous la traversee du Tian Shan

Sur la photo on ne voit evidemment pas ce p... de vent de face

Bien que denue de quasi toute presence de vie, ces montagnes etaient quand meme tres impressionnantes

Let s bivouac au grand air. A noter ce soir la : la visite d un sympathique troupeau de chameaux bien poilus

Les pics deviennent plus aceres, le temps devient plus frais : le Kirgizistan n est plus tres loin

La "grinch position"

Ca y est, nous sommes au Kirgizistan! Les villages que nous y croisons au debut sont carrement en ruine et la pauvrete saute aux yeux compare a la chine, un tremblement de terre a fait pas mal de degats dans ce coin la (tout pres d Irkeshtam), les autres coins sont en fait beaucoup moins degrades

La route Irkeshtam - Sary Tash : une bonne vieille "route" comme on n en fait plus! Et c est tant mieux!

Les paysages sur cette route furent cependant plus qu epoustouflants, nous faisant oublier les secousses continues

La route longe les Pamirs (montagnes sur la gauche), ces montagnes immenses et toute de blanche vetue forment la frontiere entre le Kirgizistan et le Tajikistan

Ptite pause bizkit au summit

Vaste plaine a plus de 4000 metres

Premiere pause tchae au Kirghizistan

Cheval!! Ou sont passes Coboy et Indien?

Derniere vue sur les Pamirs tadjiks depuis Sary Tash

Mignons petits lacets

A la recherche de l eau, tous les stratagemes sont bons

Un petit coin de paradis, contre un coin de parapluie

Dans la yourte a cote de laquelle nous avons plante la tente. Famille tres accueillante et moment super chouette

En vrac : Tashkurgan - Karakul Lake - Ghez - Kashgar (Chine)

2009-05-24T20:56:00.000-07:00

Premiere nuit de bivouac chinoise, un peu avant la visite de l armee

Montee vers le pass a 4000

Ca monte

Et puis ca descend

Mais avant ca, on prend la pause au sommet

Vue sur la vallee depuis le pass

Le lac Karakul

A la recherche d eau plus ou moins potable (celle la est passee sans probleme)

...

Deuxieme nuit de bivouac

Rencontre de chionois aventuriers faisant on ne sait quelle tour dans un super bolide, super bien assorti avec la casquette de Gael

Durant la descente vers Kashgar

Adri est le King of Kashgar ce soir, pour plus de renseignements, s adresser directement a l interesse

Comme les animaux, nous marquons notre territoire, l auberge de jeunesse de Kashgar devra donc supporter nos ombres chinoises jusqu au prochain coup de peinture

Kashgar

Avec ce bon vieux Mao qui guette

Si il arrive encore des complications a Adri comme avant notre voyage, nous avons trouve des remplacantes... et de taille!! (pour plus d explications, s arranger a nouveau avec l interesse)

La team de l auberge de jeunesse, avec les tres sympathiques suisses et notre pote Jason qui nous aura fait "kiffer la vibe" de Kashgar

Nǐhǎo !

2009-05-18T01:29:00.000-07:00

Bien le bonjour à tout le monde,

Nous vous écrivons rapidement quelques nouvelles de Kashgar avant de reprendre la route en direction du montagneux et apparemment magnifique Kirghizistan.
Nous en avons encore pris plein la vue depuis les dernières nouvelles, les kilomètres que nous avons parcourus depuis Tashkurgan furent splendides et la découverte de Kashgar fut étonnante.
Mais commençons par le commencement : François croyait être remis de sa maladie et de son expérience courte mais intense de vivre dans la peau d’un poulet soupçonné de dioxine par un régime dictatorial (finalement, ce ne fut pas si terrible que ça, c’est même drôle quand on y repense).

Nous avons donc quitté la ville de Tashkurgan le 11 mai en début d’après-midi sous un climat peu clément (nuage, vent, voire petite neige de temps en temps), ce climat ne nous a pas permis de bien profiter du décor dont nous ne voyions pas grand chose, et nous n’avons pas pu rouler énormément (François s’est rendu compte que son ami le virus jouait les prolongations). Nous avons donc planté la tente assez rapidement dans le lit d'un fleuve asséché, et nous nous sommes mis à l’aise avant de recevoir, à la tombée de la nuit, la visite sympathique de militaires chinois nous demandant gentiment de déguerpir... Apres moult tergiversations jouant simultanément sur le registre de la sympathie (une clope? un biscuit?), sur celui de la pitié (« je souis malatte, je pô pas bouger ») et de la logique (il fait nuit, où peut-on dormir d'autre ?), ils nous ont finalement laissé pour la nuit, n'ayant pas vraiment de solution alternative à nous proposer. Ce fut une très bonne nouvelle pour le court terme (nous pouvions rester la!) et pour le long terme : il est possible de négocier avec la main de fer chinoise!

Après la nuit la plus froide que nous ayons eue depuis notre entrainement en Wallonie, nous sommes contents de découvrir un ciel dégagé et ensoleillé bien que venteux. Nous passerons la matinée à faire de la grimpette pour atteindre un col culminant à un peu plus de 4000 mètres... Celui-ci nous récompense par une belle vue sur la vallée que nous nous apprêtons à descendre. La plus belle récompense fut en fait que nous ne ferons plus que descendre jusque Kashgar tout en pouvant profiter des paysages magnifiques environnants. La suite de la journée fut un véritable petit lait : vallées verdoyantes ou broutent yaks et moutons (voire marmottes... mais les marmottes broutent-elles?), vent dans le dos, montagnes magnifiques surplombées par le mont Muztagata atteignant quasi les 8000 mètres. Nous longerons le joli lac Karakul avant de planter la tente en bord de route, il fait encore fort froid mais c’est déjà plus supportable et nous passons une nuit agréable.

Le jour suivant, nous descendrons quasi 2000 mètres d’altitude, nous faisant passer de la moufle et du bonnet à la sandalette et au T-shirt. Cette même journée, nous quittons la fameuse chaîne de montagne Karakoram que nous étions occupés à traverser et à visiter depuis près d'un mois, un brin de nostalgie nous surprend en pensant à toutes les merveilleuses montagnes que nous laissons derrière nous, mais il est vite réconforté par la pensée de cent mille autres merveilles qu'il nous reste à voir d'ici notre retour. Nous sentons vraiment la transition entre la haute et la basse montagne (où les collines prennent des couleurs surprenantes allant jusqu’au rouge), puis entre la basse montagne et la vallée. De cette immense vallée plate aux portes du désert de Taklamankan (littéralement "désert d'où on ne revient jamais"), nous pouvons apercevoir au loin la chaîne Karakoram dont nous sortons, mais également les Pamirs du Tadjikistan et les montagnes kirghizes que nous nous apprêtons à dévorer. Après une dernière nuit de bivouac, nous faisons les derniers kilomètres nous séparant de la ville de Kashgar.

Il est très difficile de décrire la ville de Kashgar tant elle a de multiples visages : c’est un carrefour commercial important d'Asie centrale depuis plusieurs centaines d'années, un curieux mélange de tous les peuples d’Asie. Kashgar est l'une des plus grosses villes de la province de Xinjiang, une des plus grandes provinces de Chine mais qui est très peu peuplée. Y vivent les Uyghurs, peuple musulman beaucoup plus proche des Tadjiks et Kirghizes que des Chinois Hans (chinois majoritaires tels que tout le monde se les représente). Cette province est proclamée 'autonome', pour bien montrer comme ce peuple a son destin entre ses mains... comme les tibétains en gros : ils sont LIBERÉS (de toute émancipation)... Ils ont voulu leur indépendance à un moment, mais on ne se sépare pas de la Chine comme on se sépare de la Wallonie (ah bon? ils n'ont pas encore réussi non plus ?).
Revenons-en a Kashgar : nous sommes frappés en arrivant par le niveau de développement de cette ville qui est composée d immenses avenues brillant de mille lumières commerçantes. On y trouve de tout. Nous n'avions plus vu un tel temple de la consommation depuis la Belgique. A côté de ces grandes avenues se trouvent des quartiers qui ont résisté au temps et au changement : les petites échoppes, les marchands ambulants et les odeurs de mouton sur le barbecue reprennent alors leurs droits pour notre plus grand plaisir. Sans aller beaucoup plus loin, voici ce que nous ressentons de Kashgar : un curieux mélange de modernité et d'authenticité, une curieuse mixture de cultures et de traits venant de Chine, d Asie centrale voire de Perse. Cette ville fut donc vraiment une découverte surprenante et vraiment différente de tout ce que nous avions pu voir jusque la.

Cette ville fut également l’occasion de manger un maximum, les petits restaurants foisonnant et ayant du poids à reprendre (nous avons presque atteint la modique perte de trente kilos à nous trois). Ce fut également le temps de la rencontre d’un sympathique couple : Chris (suisse) et Rita (suisso-suédo-irannienne) qui viennent de Suisse à vélo et qui ont emprunté beaucoup de routes que nous allons parcourir par la suite. Une rencontre bien sympathique et enrichissante. L’auberge super chouette où nous nous trouvons (Maitan International Youth Hostel : si vous faites un tour dans ce coin, venez ici, c’est vraiment bien et l'ambiance est super sympa) nous a également permis de rencontrer Jason, un sino-canadien de 41 ans à la retraite... Après avoir bossé comme un fou dans des grosses boîtes à des postes haut placé, tout ce qu’il veut bien encore faire, c’est tondre les gazons et profiter de la vie. Ce dernier nous a initie à la fête version chinoise, sujet sur lequel nous ne nous sommes évidemment pas fait prier. Alors que nous croyions aller boire un verre, il nous a ramenés dans une boite de nuit chinoise. Ce fut une expérience amusante et intéressante et Gaël s’est vu pousser des ailes sur le podium de la piste de danse. Pour notre dernier soir, il nous a préparé une petite 'Kung Fu bibitive private party' dont nous vous épargnons les détails qui ont fait mal aux cheveux et qui font que nous ne sommes pas encore partis a l’heure qu’il est. Juste un petit détail quand même : notre ami Jason s'est avéré être un pro du Kung Fu : nous ne le prenions pas vraiment au sérieux jusqu'à ce qu’il frappe de la paume de la main le goulot de la bouteille et que par ce seul fait le cul de la bouteille se désintègre... Le résultat : de la bière partout et trois belges sur le c… qui ont du mal a se remettre de ce qu’ils viennent de voir.
Voila pour les nouvelles, la suite viendra probablement du Kirghizistan.

Bien à vous, les 3 pèlerins sur roulettes.

P.S. : Désolés, on a encore des problèmes pour mettre des nouvelles photos sur le blog (l'accès au blog nous est "étrangement" refusé depuis 3 jours). Par contre, on a remis des photos en plus et des légendes sur les photos du Pakistan pour votre plus grand plaisir !

Arrivée en Chine

2009-05-10T08:59:00.001-07:00

Après un jour de préparatif (courses, internet, cartes postales, etc.) nous sommes partis pour un petit trek dans les montagnes avoisinantes, armés de deux sacs à dos loués dans un magasin de sport du coin. Nous traversons le labyrinthe qu'est le vieux village de Karimabad. Les maisons de pierre se succèdent au fil des ruelles, des escaliers et des terrasses potagères. Heureusement, un gamin du coin (12 ans) nous aide à trouver le chemin. Un peu plus loin, quand il faudra attaquer un versant assez abrupt, notre guide nous proposera même de porter nos sacs vu le mal que nous avons à le suivre... (et dire qu'en plus d’avoir 12 ans de moins que nous il a des chaussures lisses...) Nous longeons ensuite un aqueduc taillé dans le flanc de la falaise pendant plusieurs centaines de mètres (un chemin large de 60 cm bordé d’un précipice de plusieurs dizaines de mètres...). C’est impressionnant comment ils arrivent à tirer profit de l'eau sortant des glaciers pour irriguer tout le village. Sur le seul versant que nous arpentons il y a 3 aqueducs situés à des hauteurs différentes (nous en avons déjà aperçus régulièrement le long de la KKH). Nous continuons notre ballade au travers d'éboulements avant de rejoindre des pâturages et finalement aboutir dans l'Ultar Meadows (cirque montagneux). A notre arrive le ciel est nuageux mais une fois le repas fini tout se dégage et nous pouvons découvrir le glacier, les falaises et la vallée enneigée qui nous fait face. Le cadre est sympathique mais malheureusement nous ne pouvons continuer puisque le Pass situé 1000m plus haut (4200m) est toujours sous un mètre de neige. Nous décidons donc de redescendre un peu déçus mais heureux de reprendre la route vers des endroits moins fréquentés. Le lendemain nous partons pour Passu, petit village le long de la KKH (2 maisons, 1 resto, 3 hôtels), ou nous espérons refaire un trek de plusieurs jours. La météo n'est pas top mais les paysages sont loin d'être déplaisants. Nous prenons nos renseignement mais pour plusieurs raisons nous décidons de pas faire de trek : le guide ne se soucie que du lait qu'on doit prendre pour son tchaé la météo est capricieuse et nous ne sommes pas sûr d’avoir des sacs adéquats. Cette décision nous permettra aussi de prendre plus de temps en Chine et au Kirghizistan... Vendredi nous reprenons la route. A 10km du point d’arrivée, Sost, nous croisons Séb, un Suisse parti il y a 9 mois pour rejoindre le Népal a vélo (http://www.un-peu-plus-loin.ch/). Ses photos nous motivent pour notre passage en Chine mais il nous annonce qu'on lui a refusé, le matin-même, le passage du contrôle policier de Sost pour monter à vélo jusqu’au Khunjerab. Après un copieux diner nous essayons. Le flic nous demande où nous allons. Sans nous arrêter, nous répondons simultanément: Chine (Adri), Khunjerab Pass (Francois) et Khunjerab Park (Gael). Le policier n'a sûrement rien compris mais nous passons tous les 4 et profitons deux fois plus de ce décor que nous avons failli louper. La vallée devient plus étroite, un véritable goulot que nous découvrons au fur et a mesure. A chaque virage un nouveau point de vue, une nouvelle falaise, un nouveau sommet enneigé... Ca va dans tous les sens et malgré une météo nuageuse on prend notre pied. Dans de telles conditions, le vélo avance presque tout seul malgré le dénivelé. Et s'il n y avait pas eu le contrôle au début du National Khunjerab Park, nous aurions probablement encore roulé longtemps. Nous avons dû nous y arrêter pour camper, car le séjour dans le parc est interdit. Caserne militaire a côté de nous avec un chef parlant un bon anglais, et très cool. Petites pâtes du soir sympa, à côté des premiers yacks de notre voyage. Nous étions alors a 3200 mètres d’altitude. Le lendemain, à nouveau des pâtes (juste au Ketchup cette fois ;-) pour le déjeuner, réveil sous la neige, et entame des 52 km qui devaient nous permettre de rejoindre le sommet du Khunjerab à 4733 mètres. Problème : nous avions 1500 mètres d'altitude à grimper, et nous étions censés les redescendre dans la journée puisque nous ne pouvions pas dormir dans le parc. Or, deux soucis : pédaler a 4000 mètres c'est la mort (maux de tête, respiration plus difficile, température glaciale donc pas possible de faire de grosses pauses donc on va moins vite), et le vent ascendant des vallées est un vrai supplice en descente (nous restons collés sur place si nous ne pédalons pas!). Donc le retour, bien que descendant, allait prendre plus de deux heures, alors que nous prévoyions d'arriver la a 17h passées, et que la nuit tombait vers 19h30. Du coup, le chef de la garde a proposé de nous signer un papier pour exceptionnellement dormir dans le parc, a proximité d'une caserne qui se trouvait a 17 km du sommet. Nous ne nous sommes pas fait prier...Départ sous une petite neige donc, qui heureusement s'est bien vite arrêtée. Nous avancions tranquillement, Adri avec un bon mal de tête dû a un manque de sommeil, Seb au moins a 5km/h plus vite que nous, François un peu malade un peu plus lentement, et Gaël en forme. Vers 13h, nous faisons cuire nos nouilles. Nous approchons des 4000 mètres. Mais plus nous avancions, plus nous attendions un dénivelé qui ne venait pas vraiment. C'est à hauteur de la caserne, à 17 km du sommet que les choses très sérieuses ont commencé. Un énorme lacet s'étirait sur la colline. Il nous restait 700 m à grimper. Nous nous y sommes mis, mais Khunjerab n'était pas encore en vue. Par contre, c'est la neige qui s'est mêlée a la partie. Paysages superbes, même s’il faisait gris. A 5 km de la présumée fin, les routes étaient impraticables à vélo. Nous avons donc commencé à les pousser, en essayant de ne pas trop glisser sur les plaques de glace. Un vrai défi, mais qui en valait la peine. La passe n avait rien d'exceptionnel, des bâtiments désertés et une stèle célébrant la bonne entente sino-pakistanaise, mais c'était probablement LE défi sportif du voyage. Petit bémol, Seb avait casse son appareil photo à 800 euros, et était un peu séché dans son élan. Mais ça ne nous a pas empêché de jubiler a mort ! N'empêche, ça caillait correct, il était 18 heures et nous n'avons pas trainé... Environ -5 degrés avec gros vent, nous avons fait 2 photos et avons voulu repartir. Premiers mètres sans soucis, avec le vent, les roues de François ont commence à geler. D'énormes glaçons s'y étaient formés et les freins étaient morts. Une fois le souci des glaçons résolu, nous avons pu penser aux roues. Les jantes étaient recouvertes de glace. Nous avons réchauffe ça en frottant, et ca a marché. Mais une fois le François reparti, c'est le vélo d'Adri qui a bloqué. De nouveau quelques minutes de perdues, puis ce fut le tour de Gaël qui ne voulait pas s'acharner sur le vélo et qui voulait redescendre a pied. Après quelques péripéties, nous étions repartis vers 19h... Nous avons descendu la pente jusqu'a la caserne, nous avons été accueillis par les militaires autour d'un poêle au charbon et d'un tchaë bien chaud. Nous avons mangé, puis danses et chants avec tout le monde. C'était une soirée géniale et tellement loin des représentations qu'on peut se faire des soldats pakis. Trop trop fort, on à bien profité. Puis, lois de l'hospitalité paki obligent, nous avons dormi dans leurs lits... Le lendemain nous nous levons de pas trop bonne heure, nous faisons nos adieux après quelques photos et un petit déj préparé par eux... Ils assurent jusqu'au bout ! Puis nous repartons, retour à Sost sous un soleil qui nous fit redécouvrir la vallée d'un œil nouveau. Merveilles de la nature, ibex et petites pauses magiques émaillent la journée. A Sost, location d'hôtel, réservation du bus pour partir en Chine vendredi. Pas de souci, soirée très agréable avec deux restos pour contrebalancer les 5 jours ou nous avions mangé des pâtes a tous les repas... Seulement, toujours pas de douche, les Chinois ont fait péter les canalisations d'eau jusque Karimabad, et on ne s'est pas lavés depuis je ne sais plus quand... Marrant à dire mais pas toujours a vivre dans la tente le soir... Bref, le lendemain, on prend le bus, avec un peu de retard puisque les Chinois ont fait péter un pan de falaise qui bloque la route à 30km au nord de Sost. Départ dans un bus surchargé, on commence à s'y faire. On refait la route de l'avant-veille plus rapidement, et je peux fièrement caser a mon voisin que moi, j'ai fait ca sur mon vélo ;-) Puis passage en Chine. Subitement tout change : les militaires sont omniprésents et aux garde-à-vous alors qu’ils dansaient avec nous 20km plus bas. Le goudron est parfait et la vallée, 3km de large au moins, s'étale a perte de vue. Les troupeaux de moutons, de yaks et de chevaux se succèdent sous le regard de rapaces aux envergures impressionnantes. Apres 120km dans ce décor presque désertique, nous atteignons Taskhurgan. A la douane, les chinois se mettent un stress pour la fièvre mexicaine dont nous avions vaguement entendu parler, et contrôlent la température de tous les arrivants. Gaël et Adri passent sans encombre mais François a 38.5. Il a passé tout le trajet a cote d'une fenêtre cassée et s'est tapé tout l'air froid alors qu'il était déjà un peu malade et qu'il avait eu de la fièvre les deux nuits précédentes. Du coup, ils appellent un médecin, nous font patienter une demi-heure. Pendant que Gaël et Adri partent aux toilettes, ils kidnappent François pour l’emmener à l'hôpital. Ils nous demandent ensuite de patienter encore un peu... Deux minutes plus tard, un gars habillé comme pour visiter une centrale nucléaire se ramène... Avec une combinaison blanche, masque et pulvérisateur, il commence sans nous prévenir à arroser nos vélos, nos sacs, notre bouffe, nos bouquins et nous-mêmes... La solution qu'il pulvérise attaquait carrément le nez, et nous nous sommes mis a tousser, tousser et a avoir du mal à respirer. A un moment, nos amis chinois ont quand même bien voulu nous laisser sortir, quand ils ont remarqué que la garde avait déjà pris le chemin du dehors. Apres 5 min, nous avons été voir ce qu'il en était, et ils nous ont dit de passer les contrôles. Nous étions alors les seules personnes sans uniforme de tout le bâtiment. Un premier militaire veut contrôler nos passeports, mais le chlore (nous pensons qu'il s'agissait de ca) est toujours dans l'air. Le gars a du mal a tenir nos papiers tant il tente de se couvrir le visage pour ne pas pleurer et respirer. Finalement, il nous laisse passer après un coup d'œil distrait (ils nous avaient déjà contrôlé au moins 5 fois...), et nous devons à nouveau attendre pour le contrôle suivant. L'air est irrespirable et nous prenons une petite porte latérale vers une cour intérieure. Dix minutes plus tard, nous passons nos bagages aux rayons X, et la femme du contrôle essaye même d'y faire passer nos vélos. Elle abandonne après le premier essai, vu que nos bécanes sont deux fois plus grandes que sa porte... Les bagages passés, nous les remettons rapidement sur les vélos, mais pas assez au goût des Chinois qui sont de nouveau là avec leur pulvérisateur pour complètement désinfecter la zone. Mais revenons un peu en arrière : tout cet attirail de mesures a été déployé pour faire bonne figure face a la grippe porcine, ce fameux virus H1N1 dont nous avions à peine entendu parler, mais dont on doit certainement vous rabattre les oreilles a longueur de J.T. Nous avions compris au moment de remplir un formulaire aux douanes, quand on nous demandait si nous avions été la semaine précédente au Mexique... Mais nous ne nous attendions pas a de telles mesures au moment de conseiller a François de ne pas dire sur la feuille qu'il se sentait fiévreux ... Avant de continuer, il faut décrire encore un peu l'ambiance du hall des douanes : des soldats partout, qui au début nous interdisaient de sortir pour quelque raison que ce soit, des flics aux douanes qui nous regardaient bizarrement dès que leur thermomètre a indiqué 38.5 degrés pour François, et un seul d'entre eux qui parlait un tout petit peu d'anglais. Autant dire qu'à partir du moment où François s'est fait repérer, nous nous sommes sentis un peu mal... Et puis quand le martien est arrivé avec son gaz-moutarde, tout le monde en a pris une bonne giclée. Eux comme nous... Sauf que pour eux, tout est drôle. Ils toussaient a mort aussi à l'intérieur, mais une fois sortis ils faisaient bonne figure et se mettaient a rire. Bref, nous sentions un certain malaise que tout le monde se gardait bien de montrer. Une fois sortis du bâtiment, nous avons pris la route d'un hôtel qui se trouvait juste à côté de l'hôpital, ou nous comptions bien retrouver François. 3 vélos chargés pour deux, c'était un peu galère, jusqu'au moment ou nous avons rencontre un Français de Rennes qui nous a sympathiquement aidés à les pousser (http://www.nonotraveltour.blogspot.com/). Nous les avons déposés a l'hôtel, et une heure plus tard, nous avions retrouvé le grand malade. Nous avons ensuite fait connaissance avec un officier-traducteur, puis avec le chef de l'hôpital et quelques personnes en civil que nous croisions a chaque rue depuis les douanes. Une heure et demie plus tard encore, nous étions dans un resto, à papoter avec Arnaud. Mais un problème subsistait : les soldats avaient gardés le passeport de François en attendant les résultats des tests. Du coup, le lendemain, le docteur qui avait demandé que François l'appelle toutes les heures de la nuit pour lui donner sa température (il ne parlait rien d'autre que le Chinois, du coup ca aurait été difficile...) avait ramené une ambulance devant l'hôtel. On a fait le blocus, mais impossible de comprendre ce qu'ils nous voulaient exactement puisqu'aucun d'entre eux ne parlait anglais. L'officier à qui nous avions donné rendez-vous nous avait fait faux bond. Nouveau souci : nous n'avions pas encore eu le temps d'échanger des Yuans pour payer l'hôpital, et nous ne savions pas où récupérer le passeport... Gaël et Adri sont donc partis aux douanes pour tenter de récupérer le passeport et trouver de l'argent. Ok pour les yuans, mais le passeport venait de repartir pour l'hosto. Retour donc a l'hôtel pour récupérer François, qui nous avait laisse ce petit mot sur un coupon de PQ : "RDV HOSTO" (le jeu de piste continue...). Rendez-vous pris, nous nous y sommes rendus directement, pour récupérer le tout et clôturer cette arrivée turbulente en Chine. Depuis, François récupère à l'hôtel pendant que nous nous affairons pour préparer notre départ vers Kashgar... Nettoyage des vélos à une station de nettoyage de véhicules (ils brillent de mille feux), nettoyage des vêtements dans une vraie blanchisserie chinoise (comme dans Lucky Luke), dégustation des nouilles fraiches du pays, premières bières depuis deux mois et apprentissage des premiers mots de base. Un dernier petit mot sur la région où nous nous trouvons : le Xinyang est en fait un Tibet méconnu où se mélangent les cultures Ouygouhr, Tadjik et Han. Le gouvernement central se débrouille pour effacer au maximum ce qui ne lui est pas propre, et la censure est bien présente. Ici, impossible d'appeler un numéro étranger de n'importe quel téléphone que ce soit et toutes les connexions USB du seul café de la ville ont été désactivées. La ville minuscule de Tashkurgan où nous nous trouvons est agencée comme une vraie petite cite communiste : grandes allées larges bordées d'arbres, maisons très semblables en carrelages blancs, statues tous les 50 mètres représentant de préférence des soldats, militaires omniprésents, etc... Il n'empêche, nous nous y sentons fort bien, et les très brefs contacts que nous avons eus avec les gens ont été très cordiaux. Demain matin si tout se passe comme prévu, nous partirons pour le lac Karakul, une merveille naturelle perdue au milieu de rien. Nous espérons rejoindre Kashgar d'ici 4 jours mais sans nous presser, histoire de bien profiter du lac et des imprévus de la route. Nous vous enverrons si possible d’autres photos a Kashgar !

en vrac : Gilgit - Skardu - Khapalu - Gilgit - Karimabad

2009-05-10T08:21:00.001-07:00

Depart de Gilgit

Descente de la KKH avant de bifurquer vers Skardu

Pose tchae avec des amis ouvriers travaillant comme beaucoup d autres a la restauration de la KKH

Encore eux

Ou est Charlot

Vieillards tapant la discute sur la route de Skardu

Un bon vieux camion paki comme on les aime!

Petit dejeuner fait d oeufs fris et de paratha bien huileuses : le dejeuner du champion

L Indus, fleuve magnifique et souvent tres turbulent

Ou est Charlot (pas facile)

Des qu il y a du vert, c est qu il y a un village meme lorsqu on se demande comment des etres humains peuvent evoluer sur des terrains aussi pentus

Lieu du crime : Francois a a cet endroit un peu goute le macadam, juste pour voir si c est vraiment bien dur comme on le dit

Atelier cuisine au dessus du Sadpara lake avec notre marmiton en chef

Gael en paki style

Ou sont les charlots (et oui, ils sont deux et trouvables, un petit effort!)

Le lac Sadpara

Sur la route de Skardu a Khapalu, lieu sympa ou nous avons passe la nuit

Une petite papote apres la popote

Il fait frisquet le soir venu

Le Shyok, cours d eau bleu azur reliant Skardu a Khapalu

T cherches les problemes?!?

Sur nos betes

Ou est Charlot niveau de difficulte 18, une biere offerte au premier qui le retrouve!

Petit bivouac de retour sur la KKH, premiere etape apres Gilgit

La vallee de Hunza vue de la KKH

Dju que c est beau!

Pause papote bien sympa comme toujours

Pause tchae

Le Rakaposhi, culminant a presque 8000m, ce n est pas le plus haut que nous ayons vu mais c est celui que nous avons pu le mieux observe grace aux conditions climatiques exceptionnelles

Les 2be3. Ah c est pas eux? on dirait quand meme....

Petite promenade jusqu au pied du glacier Rakaposhi, un tres bon moment

Le voila, ce pied de glacier!

Sortie de Minapin, route magnifique bien qu une des plus difficiles a notre actif

Petite rencontre amicale dans decor idyllique, sous cerisier du japon en fleur

2009-05-10T06:49:00.001-07:00

en vrac: Karimabad - Passu - Sost - Khunjerab - Sost - Tashkurgan

2009-05-10T05:54:00.000-07:00

Petit trek en direction d Ultar Meadow

ou est charlot? (bon, il est trop facile celui la!)

Ultar Meadow

Waterchannels qu il faut longer durant le trek, ne pas aller trop a gauche pour ceux qui ont le vertige... ou ne pas y aller du tout pour ceux qui ont le vertige

Sur la route de Passu

Passu et ss montagnes acerees

Tout doucement, on se rapproche du Khunjerab Pass mais la route est encore longue...

Ca monte

Un dernier petit repas avant d attaque le final en beaute

Le voila ce fameux final bien frais

On l a fait! Le Khunjerab Pass (4733m) est atteint!

On redescend

Et il fait beau

Bien que venteux

Redescendu a Sost, on embarque les betes sur minibus, seul moyen de les faire (et de nous faire) rentrer en Chine

La frontiere chinoise, pas loin du Khunjerab Pass

Gilgit- Chalt Chalt - Minapin Minapin - Karimabad

2009-05-03T10:44:00.000-07:00

Mercredi, nous passons la matinée à nettoyer les vélos et quittons Gilgit vers midi en direction de Karimabad.Avant de rejoindre la KKH, qui nous mènera jusqu'en Chine, nous traversons plusieurs petits villages. Ceux-ci se résument à une rue principale, composée d'une série de commerces d'à peine 15m2, entourée de champs en terrasse. Les hommes, surtout les plus âgés, semblent ne pas décoller de la " rue commerçante" tandis que les femmes s'affairent aux champs (depuis notre arrivée dans la Nothern Area, région du Nord Pakistan, nous avons eu presque aucun contact avec les femmes qui se cachent a notre passage). Les paysages maintenant familiers varient à l'infini.
Une vingtaine de kilomètres plus loin, nous croisons deux frères français de retour de Karimabad. Pour clôturer un an de travail en Australie, ils ont entrepris, après avoir traversé la Malaisie et l’Inde, de rentrer en France en vélo depuis Delhi. Cependant leur itinéraire diffère du notre.
Nous plantons la tente un peu plus loin perdu au milieu de la rocaille et loin de toutes habitations. Nous ne serons, pour une fois, pas réveillés par les appels a la prière pas toujours mélodieux.
Le lendemain, a la suite d'une pause déjeuner dans une station service, nous découvrons à plus de 6000m au dessus de nos têtes le sommet étincelant du Rakaposhi. Nous ne le quittons pas de toute la journée et décidons de grimper à pieds un de ses versants.
Nous traversons quelques pâturages, suivons un canal d'irrigation et enjambons une portion rocailleuse pour, quelques heures plus tard, arriver au pied du glacier.
D'un tour d'horizon nous pouvons apercevoir les pics acérés de ce dernier, les amas de neige accolés aux différents versants et les pics massifs jouxtant le Rakaposhi qui domine la scène avec ses 7788m d'altitude...Ce vendredi, a la suite de travaux sur la KKH, nous empruntons une piste parallèle a cette dernière. Plus de 15000 ouvriers travaillent tous les jours, et ce jusqu'en 2014 si tout va bien, à agrandir la route et à la protéger des éboulements. L'objectif étant de favoriser l'écoulement des produits chinois sur le sol Pakistanais. Le gouvernement chinois finance d'ailleurs 75% du coût de l'opération. Du point de vue économique les bénéfices du chantier sont indiscutables (en tout cas pour une partie de la population) mais les séquelles paysagères risquent d'être profonde.
Le début de journée est plutôt musclé : nous passons de 2029m a 2485 m d'altitude en moins de 7km. Le tout sur une couche sablonneuse.
La suite fut du même acabit : une descente rocailleuse zigzagant entre les champs, les maisons et les ruisseaux sans trop prendre de risque.
De retour sur la KKH (par une montée impossible ou nous avons tout à tour mis le pied à terre pour finir par pousser le vélo) nous suivons la vallée verdoyante avant d’affronter les 300m de dénivelés qui nous s’éparent de notre destination.Arrive a Karimabad, Gaël a du mal à cacher sa déception. Nos ne sommes évidemment pas les premiers a découvrir l'endroit. Le village suinte le tourisme de toute part (antennes GSM, boutiques souvenirs, hôtels, etc.).
Néanmoins le paysage est splendide et l'hospitalité exemplaire.Aujourd’hui nous projetons un trek d'un jour avant de continuer notre route le long de la KKH en direction de Passu ou nous nous arrêterons sans doute pour une nouvelle escapade.

A très bientôt

Adrien, François et Gaël

Bien le bonjour des hauteurs du Gilgit Baltistan

2009-05-01T22:25:00.005-07:00

Cela faisait un certain temps que nous faisions plus ou moins du sur-place pour diverses raisons et que nous trépignions a l'idée de nous retrouver dans les montagnes du Nord Pakistan, ce voeu est désormais réalité et c'est gorgés d'air pur et de bonne humeur que nous vous envoyons ces premières nouvelles.

Avant toute chose, nous tenons a rassurer tout le monde quant à la situation sécuritaire des régions que nous avons traversées et traversons : il n y a aucun problème taliban ou autre là où nous sommes. Nous suivons avec inquiétude les nouvelles des autres régions de ce magnifique pays mais nous ne sommes pas concernés directement par les évènements qui peuvent s'y passer.

Un mot d'explication s'impose avant tout : le passage par le Pakistan a été fortment motivé par la route reliant Islamabad a Kashgar (Chine) en serpentant a travers l'Himalaya à savoir la Karakoram Highway (KKH). Cette route est mythique (paysages magnifiques et intérêt historique dans le réseau des routes de la soie) et beaucoup de cyclistes globetrotters nous l'on fortement conseillée. Notre idée etait donc de parcourir cette route sur tout son long mais la situation du pays étant ce qu elle est, nos ambitions ont finalement été revues à la baisse. En effet, certaines portions de cette route (plus précisement entre Besham et Chilas) nous ont été déconseillées à plusieurs reprises : la route passe à cet endroit à côté de la vallée de la Swat ou règne à présent la loi de la sharria, le Kohistan est apparemment une région où l'islamisme sunnite est très orthodoxe et pas très ouvert aux étrangers. Même si un certain nombre d'autres sources nous ont dit que c'était faisable sans problème, nous avons préferé jouer la sécurité et ne pas nous aventurer dans des endroits ou nous serions éventuellement malvenus. Cela nous a fait rater une partie non négligeable de la KKH mais nous nous sommes réconfortés en remplacant ce passage par une autre grande promenade dans le Baltistan. N'étant pas en avance sur le programme, nous avions déjà décidé de zapper le Punjab pakistanais trés peuplé et ne présentant pas un intérêt majeur au niveau des paysages (surtout que nous sortions du Punjab indien, par certains aspects similaires). Toutes ces préoccupations et la volonté d'être au plus vite dans les montagnes (la chaleur et le côté oppressant des indiens nous faisaient rêver a de grands territoires deserts et frais) nous ont amenés a prendre deux bus sur une longueur de 800km, de Lahore a Gilgit.

Le vendredi 17, nous avions donc reservé un bus pour Mansehra, nous nous étions arrangés avec la compagnie pour les vélos et tout semblait rouler parfaitement mais en arrivant a la gare des bus après une heure de vélo entre 22 et 23 heures dans les rues encore trop bondées de Lahore, nous n'avons pas pu mettre nos vélos dans le bus faute de place, le bus suivant ne nous apporta pas plus de satisfaction... C'est donc découragés et fatigués, après deux heures de vaines tentatives que nous nous sommes resignés à regagner notre hôtel, bien decidés à repartir le plus tôt possible. Mais le lendemain, les virus en avaient décidés autrement clouant à nouveau au lit un de nous trois. Ce n est que le surlendemain au soir que nous avons finalement réussi à quitter Lahore, heureux comme tout d'avoir enfin su faire ce pas décisif. Ce premier bus nous emmena jusque Mansehra où nous devions prendre un bus 'directement' (ce fut en fait 10 heures plus tard) pour Gilgit. Le voyage ne fut pas des plus reposants : 40 heures au total nous faisant sauter deux nuits avec très peu de possibilités de repos (inconfortabilité du premier bus jusque Mansehra et état de la route ensuite nous faisant continuellement bouger voire sauter dans tous les sens). C est donc extenués mais contents que nous voyons apparaitre à l'aurore du mardi matin, les immenses montagnes himalayennes que traverse la KKH.

Bien qu'étant habitués à la roche aux faucons de Plainevaux (c'est pour dire l'instinct montagnard), le choc fut quand même entier en découvrant ces immenses pans verticaux défiant toute gravité et à côté desquels on se sent vraiment tout petit, remis a sa place en quelque sorte. Après une journée de repos bien meritée, nous enfourchames nos bêtes ce mercredi 20 avril de bonne heure pour nous lancer dans l'exploration vélocipédique de ces belles montagnes.

Les décors sont vraiment impressionnants et les choses à regarder sont tellement nombreuses que les yeux ne savent plus où se poser : il y a le fleuve Indus en fureur tout en bas, des roches partout et des pics enneigés. La route que nous empruntons alors, celle reliant Gilgit a Skardu est tout simplement magnifique et variée. De plus, cette route est peu frequentée et les villages parcourus pour le moins authentiques, parfois reliés au reste du monde par un unique câble auquel les autochtones suspendent un petit charriot leur permettant de traverser le furieux Indus. Au milieu de paysages de pierre parfois fortement désertiques, les villages apparraissent comme des oasis de vert au milieu de tout ce gris, le contraste est frappant et magnifique.
Evidemment, les denivellés sont également de la partie et c'est même plutot difficile par moment mais cet aspect fait partie intégrante de notre projet et nous sommes souvent récompensés au dessus des côtes par des points de vue sublimes.Il nous faudra trois jours pour rejoindre Skardu, ville installée dans une grande vallée toute plate (du plat? on avait oublié que ça existait!), ce qui permet de donner un panorama assez incroyable sur les pics environnants. Le lendemain, nous monterons jusqu au lac de Sadpara, à seulement dix kilometres de Skardu. Alors que l'aubergiste nous avait assuré que la route était facile et plate, c'est en réalité une route de terre et de pierre nous faisant monter de 500 metres d'altitude en 9 kilomètres... Sacré sens de l'humour cet aubergiste...
Après une nuit de camping au bord du lac, nous redescendons vers Skardu avant de prendre la direction de Khapalu. A nouveau, la route est magnifique bien que très différente de celle nous ayant conduit a Skardu : les chemins sont moins escarpés, la rivière (d'un bleu azur incroyable) apparait maintenant bordée de galets ou de plages de sable alors qu on ne pouvait l'apercevoir auparavant qu au fond d un gouffre profond. Il nous faudra deux jours supplémentaires pour rejoindre Khapalu, petite ville bien sympathique. Le lendemain, nous retournerons a Gilgit, une partie de la route se fera a l'arrière d un pick-up (très agréable) et une partie serrés dans un minibus (moins agréable).

Pour ce qui est du bivouac, nous dormons souvent en tente soit dans les jardins d'hôtel soit là où nous trouvons l'endroit agréable, c'est cette deuxième solution que nous préferons : c'est vraiment un plaisir de simplement planter la tente là où on se sent bien et de se réveiller en pleine nature dans des endroits paradisiaques.
Tout se passe donc pour le mieux et on espère que tout va bien de votre côté également. Même si ça peut apparaitre comme un pied de nez, nous tenons vraiment a souhaiter bon courage a ceux qui étudient pour leurs examens. Pour agrémenter leur pause, nous avons élaboré une rubrique speciale dans les photos : "Où est Charlot?" : inspiré du célèbre livre "Où est charly", il vous faudra retrouver un de nos trois gugus sur la photo, il y en a des faciles et des carrément impossibles ou même nous ne nous retrouvons pas.
Plein d inspiration et une bourlingue en amenant d autres, nous sommes déjà fulminant de nouveaux projets saugrenus et rocambolesques, voici les deux premiers de la serie :
- Liege - Londres en pedalo : c'est carrément faisable, on suit la Meuse, on traverse la Manche et on remonte la Tamise (une baleine l'a fait il y a quelques années, pourquoi pas nous?)
- Sommet du K2 - Islamabad en kayak : le kayak descend tranquilement les pentes enneigées du K2 avant d atterrir dans le plus que paisible Indus où il suffit alors de se laisser porter par les flots jusqu a Islamabad (bon... pour celui-ci, essayez quand même de nous en empêcher si vous nous entendez en parler sérieusement).
Sur ce, nous vous souhaitons plein de bonnes choses,
a bientot.

As Salaam Aleikum

2009-04-19T05:03:00.000-07:00

As Salaam Aleikum,

Après une semaine, voici quelques nouvelles pour vous mettre au fait de la suite de nos aventures... Les derniers jours ont été peu mouvementés en raison de petits soucis de santé successifs... Adri a passe quelques jours dans un hosto d'Amritsar en raison d'une grosse gastro et d'une déshydratation, et nous n'avons pu repartir que mercredi. Avant de quitter la ville sacrée des Sikhs, nous avons passé l'après-midi dans le Golden Temple, un lieu de culte assez impressionnant où se recueillent chaque jour des milliers de personnes. Le mercredi donc, nous avons repris la route pour le Pakistan et Lahore. Entre ces deux importantes villes, à peine 50 km, en ligne droite continue. Départ le matin, et arrivée a la frontière vers 10h. Du côté indien, des casernes, des écoles militaires tout le long du chemin, et... des salles de mariages. Chacune des personnes que nous avons rencontrées en Inde nous a déconseillé le Pakistan. Trop dangereux, ce sont tous des terroristes là-bas ! Les Indiens les redoutent énormément, et chaque fois que nous prononçons le nom du pays, on nous dévisage en nous prenant pour des fous. Sur la fin, nous avions pris l'habitude de dire que nous passions par le Cachemire (pas vraiment réputé plus stable, mais c’est en Inde...) pour éviter les réprimandes. Les touristes que nous croisons, au contraire, en parlent comme d'un endroit incontournable, aux gens très accueillants et aux paysages sublimes. L'envie est donc très forte, mais les mises-en-garde successives de nos anciens hôtes nous font quand même un peu angoisser. Les contrôles successifs du côté indien se passent sans soucis. Les files de camions transportant des légumes sont immenses, et nous apprenons que les pilotes ne passent jamais la frontière. Les sociétés s’arrangent pour avoir des relais de l'autre côté de la frontière, pour que personne n'ait a subir la présence du frère ennemi. En une demi-heure nous passons tous les contrôles. Le passage entre les deux Etats est un peu lugubre. Nous sommes absolument seuls sur une route très large et immensément longue... Puis arrive le premier garde pakistanais. Militaire à la barbe longue, le look austère du Pakistanais qu’on nous montre a la télé. Petit stress, a cause du visa d'Adri qui comporte une rature, mais ouf ! Ca passe ! Le type nous gratifie même d'un sourire et d'un "Welcome in Pakistan !" Dix mètres plus loin, nouveau contrôle de visa, puis arrivée aux douanes. A l'entrée, une pancarte rappelle que les drogues, armes et autres roquettes sont from this point interdites (Si on avait su...). Bâtiment hyper-équipé, propre, spacieux... La transition est brutale. Rien de comparable avec les bâtiments délabrés du côté indien. Alors que le matin nous hésitions a cacher les dollars de peur de nous les faire voler, le seul contrôle que nous ayons eu fut "Nothing prohibited ?" Apres cela, arrêt dans une étape gouvernementale, et dégustation d'un merveilleux poulet-frites. De quoi nous souhaiter la meilleure bienvenue qui soit. Nous profitons ensuite d'un coin d'ombre dans un espace vert pour papoter tranquillement avec des Paki, situation impensable de l'autre côté. Puis redémarrage pour arriver à Lahore, dans un hôtel fortement recommandé par notre Lonely Planet. Lahore, c'est LA capitale culturelle et intellectuelle du Pakistan, une ville riche de plus de 8 millions de personnes. Et quand nous débarquons là, c'est la surprise : nous découvrons une ville autrement plus riche que n'importe laquelle des villes indiennes que nous avons traversées, une ville propre, sans bidonvilles et presque sans mendiants, dans laquelle personne ne nous harcèle... Le confort de la Guest house reste rudimentaire mais suffisant, on y trouve internet et des baroudeurs chevronnés qui ont parfois parcouru le pays dans tous les sens, et parfois le monde à plusieurs reprises (on a aussi l'impression que certains passent leur vie ici...). Nous sommes maintenant bloqués ici car François a des petits soucis d'estomac, mais ca nous a permis de bien découvrir la ville et l'ambiance du Pakistan.

Gens très ouverts et cultivés (nous parlons beaucoup plus l'anglais ici !) toujours prêts à discuter, à expliquer comment ils vivent la situation politique difficile de leur pays. A l'instar de l'Inde, il existe un véritable esprit de tolérance entre les différentes religions. Et si 96 pourcents des gens ici sont musulmans, nous ne ressentons aucun esprit critique envers nos origines, ni envers les Pakistanais chrétiens ou sikhs (beaucoup d'églises !). Nous avons eu l'occasion de passer quelques instants en compagnie de journalistes (entre autres musulmans), qui enragent contre les Talibans, et affirment que l'Islam est la religion de la paix, et que les intégristes ont volé l'Islam pour en faire une religion de guerre. Discours très sincère, qui n'oublie pas de blâmer aussi le gouvernement jugé trop laxiste... Des discussions très intéressantes.

A part ca, nous avons eu la chance de pouvoir assister à une nuit Souffi, une cérémonie de danse, chants et musiques de mystiques musulmans qui entrent en transe pour se rapprocher de Dieu (les plus célèbres d'entre eux sont les Dervish Turner de Turquie). Tambours et danseurs qui tournent sur eux-mêmes pendant des heures... Pas facile à décrire par écrit, il faudra qu'on vous en parle à notre retour. Passage aussi par la cérémonie de fermeture de la frontière a Wagah pour François et Adri. Joutes verbales et démonstrations de force entre les gardes de l'Inde et du Pakistan. Assez sympa, c'est plus un jeu (les points sont comptes jour après jour) qu'une véritable bataille...

Avant-hier, faux départ pour Gilgit à cause d'une compagnie de bus foireuse. On espère pouvoir partir en montagne ce soir ou demain au plus tard. A voir avec l'état du troisième lascar. Quoi qu’il en soit, on s'attend a un changement brutal, puisque nous allons passer de 40 à 5 degrés en deux jours... Mais après 10 jours de stand-by force, on ne se formalise pas trop de ça, surtout que ça sera probablement un des plus beaux passages de notre voyage...La suite de nos aventures dès que nous aurons un accès a Internet...

A bientôt...

P.S. : désolé pour le manque de photos, mais nous avons généreusement oublié notre appareil dans un rickshaw, et donc nous avons dû attendre d'en avoir un nouveau pour reprendre des clichés...

En vrac

2009-04-10T06:14:00.000-07:00

Jaipur : Le Palais des Vents

Jaipur: City- Palace

Shekahwati

Le Punjab

15000km en 3 mois et demi en...1986!!!

L'atelier...

Golden Temple

Nawalgarh - Shekahwati - Amritsar

2009-04-10T04:44:00.000-07:00

Ram Ram,

Après notre court séjour a Nawalgarh, nous sommes descendu en bus pour Jaipur.
Enorme déception, comme dans toute grande ville indienne nous nous sentons oppressés.
Le harcelement constant des commercants dû au caractere touristique de la ville empire notre sentiment. Nous passons devant le Palais des Vents et visitons le City-Palace. Exasperés par l'ambiance, nous retournons le jour même dans le Shekahwati.

Le lendemain, de bonne heure, nous partons pour Mandawa, Fatehpur et toutes une séries de petites villes typiques de la région que nous visitons en vitesse ( temples, havelis - maison traditionelle de la bourgeoisie du 19e siècle).

La curiosité des indiens, qui nous encerclent par dizaine a chaque pause, nous pousse hors des villes. Nous empruntons un maximum de petite route a travers le desert et plantons à multiples reprises la tente au milieu des dunes. Les paysages sont superbes mais les conditions sont très difficiles. Nous nous levons a 5h pour rouler de 6h a 11h. Nous prenons alors une pause forcée jusque 16h, étant donné la température torride et l'air sec, avant de reprendre les vélos jusque 18h30.
Nous affrontons un jour le soleil durant le temps de midi ce qui coûtera a Gaël une insolation carrabinée.
Après cette mesaventure, nous nous réjouissons de quitter le Rajasthan tout en étant ravis de l'avoir parcouru.

Dimanche durant la journée nous verrons petit a petit la verdure et les champs de blé de l'Haryana remplacer les dunes ( ce qui signifie plus de fraicheur).
Le passage dans l'Haryana est bref et nous atterrisons rapidement dans le Punjab, région agricole et riche où vivent un grand nombre de Sikh. La curiosité y est toujours présente mais moins oppressante. Apres une nuit passée dans une famille d'agriculteurs où le fils nous a bien aidé, nous ferons une rencontre vraiment très intéressante : un sikh veut à tout prix nous offrir un tchae et nous ne tardons pas a apprendre qu'il a effectué avec deux amis le tour de l'Inde en velo en 1986. Nous pouvons parler ici d'une rencontre enrichissante, son experience nous impressionne et nous sentons que son plaisir est profond d' accueillir des "collègues", réveillant en lui des sentiments forts liés à une partie de sa vie.

Nous sommes atterrés par les conditions de sa bourlingue : vélo à une seule vitesse, materiel sûrement approprié pour l'époque mais qui nous semble tellement vetuste. De plus, ils ont parcouru 15000km en 3 mois et demi alors que nous nous demandons si les 6 mois seront suffisants pour nos 12000km.
Nous sommes fortement impressionnés.
En bref, il s'agit d'une de ces rencontres qui donne du sens a notre voyage et ça nous gonfle le moral à bloc pour la suite.
La suite, c est une grosse journée de vélo (120km) pour rejoindre Amritsar d'où nous vous écrivons. Amritsar est une ville au Nord-Ouest de l'Inde a 20km de la frontière Indo-pakistanaise (a 50km de Lahore notre prochaine étape). C'est le lieu de pélerinage des Sikhs où se trouve le Golden temple. Temple magnifique entouré d'une enceinte où on peut dormir et manger gratuitement (meme si les dons sont évidemment les bien venus). Nous y avons dormis une nuit avant de touver un hotel car l'entretien des velos, bien nécessaire après 1600km, était impossible et de toute manière incongru.

En ce qui concerne notre alimentation.
Les quelques snack bordant les routes du Rajasthan ne proposaient qu'un thali (plat de base composé de quelques chapati - sorte de crêpe locale - accompagnés de quelques légumes sous forme de sauce) fort fade mais souvent terriblement épicé.
Nous mangeons un maximum de fruit (bananes, mandarines) et de biscuits. Le soir nous nous préparons nos désormais traditionnelles nouilles lyophillisées.
En ce qui concerne les boissons, nous nous arrêtons regulièrement dans des petites bawettes rudimentaires mais tellement sympathiques, pour boire le tchae.

Nous resterons encore quelques temps a Amritsar afin de prendre un peu de repos. Nous traversons, pour diverses raisons, des moments difficiles. Ensuite nous traverserons la frontiere direction Lahore et Islamabad ( à vélo ou en bus en fonction du sentiment de sécurité)

A très bientot
Adrien, Francois et Gaël

Itinéraire

2009-04-10T04:35:00.000-07:00

Voici la liste des villes traversées :

28-03 : Delhi - Jhajjar - Charki Dadri
29-03: Charki dadri - Bhandwa - Loharn - Chirawa
30-03: Chirawa - Gudha
31-03: Gudha - Nawalgarh
01-04: Jaipur
02-04: Nawalgarh - Mukundgarh - Mandawa - Fatehpur - Ramgarh - Mahansar
03-04: Mahansar - Bisau - Churu - Chalkoi - Taranagar
04- 04: Taranagar - Bhanin - Sahawa - Nohar
05-04: Nohar - Rawatsar - Tibi - Pir Kampria
06-04: Pir Kampria - Saliwali - Dabwali
07-04: Dabwali - Bathinda - Kot Kapura - Faridkot
08-04: Faridkot - Talwandi Bhai - Taran Taran - Amritsar
09-04: Amritsar
10-04: Amritsar